Mulher, corpo e moda: Concepções na contemporaneidade

Não percam...

2011-01-27T09:24:00.000-08:00

Análise da imprensa feminina a partir de Leslie Rabine

2010-11-18T06:55:00.000-08:00

Análise da imprensa feminina a partir de Leslie Rabine

As revistas de moda tornaram-se, desde o final da década de 60, o veículo improvável de conflitos sociais e políticos não resolvidos afinal, ao mesmo tempo que estas revistas faziam propagandas e incentivavam o consumo, elas surpreendiam quem não era leitor, afinal elas serviram e servem crescentemente de fórum para o feminismo norte americano e também para alguns movimentos civis e ecológicos. Leslie Rabine, coloca em seu texto, que as revistas de moda mesmo sendo conhecidas por tratarem de coisas fúteis e de certo modo “sem valor”’, desde o final da década de sessenta , têm nos conduzido a alguns conflitos mal resolvidos . Uma análise destas revistas mostrara também uma certa “duplicidade” no que diz respeito a capacidade de oprimir as mulheres, que a moda tem tornando seu corpo um objeto vendável e consumivel e aprisionando seus desejos ao consumismo, podendo ser considerada o meio mais expandido de auto-expressão da mulher.

O Eu feminino expressado pela moda é também uma das principais forças para produzi-lo. As mulheres sempre belas, exuberantes que estão nas revistas ou editoriais de moda representam um sistema simbólico de signos de opressão e liberação no interior das imagens do corpo feminino.

“A moda comunica mensagens simbólicas que vão além da imagem e da condição de valor de uso. Ela faz parte do estudo da semiótica pelos signos. É a concretização de uma idéia pautada pelas crenças e valores de uma sociedade em determinada época. É efêmera. É fútil. É cultura. É aprisionante e é libertadora ao mesmo tempo. É capacidade de expressão. “

Uma contradição vem acompanhando a história da moda desde o começo do século XX e essa questão é exatamente a da opressão e liberação do corpo da mulher, talvez seja uma das contradições mais fortes que acompanham a história da moda.Ora espartilho, ora modelo império, ora shape ampulheta, ora shape H. Sempre se aprisionando e se libertando através da moda que está sendo ditada no momento.

Mas quando ela está falando de contradição no texto, Lelie Rabine, se refere às décadas de 60/70. Quando surgia o que chamamos de “ liberdade”, pelo menos em certos parâmetros. E quando as revistas da época começaram a realmente lançar mudanças específicas na representação da moda.

Pesquisando a respeito de liberdade e opressão achei um texto de José Cerqueira Dantas. Que possivelmente faz uma interface com o tema. Ele não está de todo certo,talvez até um pouco machista em certo ponto, mas achei suas palavras de certo modo verdadeiras quando ele coloca que a moda muitas vezes aprisiona a mulher que acaba vivendo ou pelo menos acabava vivendo em uma triste condição feminina, vivendo para exterioridade. Antes proibida de se mostrar, hoje quase que obrigada a se mostrar e acabando se colocando em uma situação de objeto. As roupas da moda hoje muitas vezes são impostas à mulher que acabam sendo dominadas,oprimidas e escravizadas.

Bom , anexado ao trabalho existe uma reportagem que pode ser relevante para este tema. Pode ter um lado um pouco pejorativo, mas um outro lado me pareceu interessante a respeito dessa contradição tão duradoura.

Além de observar contradição que acompanha a mulher e a moda desde do início do século, Leslie Rabine notou três mudanças específicas que aconteceram sobre a representação da moda a partir do final da década de 1960 e do início da de 1970, além destas, pautei mais uma, que no presente talvez seja uma das mais importantes:

A primeira mudança pode ser chamada de “ diversificação de estilo” e nos fala a respeito da revista vogue que lançou em uma de suas páginas um estilo “ Jakqueline Kennedy” de conjuntos de vestidos retos, estruturados, trapézios, formais e elegantes. Ao longo da década esse estilo sofreu mudanças que revelavam mais o corpo sendo mais sugestivos de costumes e fantasias exóticas e audaciosas. A segunda mudança poderia ser chamada de antropológica. E foi caracterizada por uma ausência de indicações de como as leitoras vivem, só haviam anúncios de roupas de banhos que mostravam férias de verão, mas sempre indiretamente e vagamente. Dicas para jantares, Assuntos temporais apareciam apenas como notas. Na década de 70 pela primeira vez a revista falava de assuntos políticos, econômicos. Além disso, sua sessão de arte e letras, livros e filmes se expandiu , a revista passou a ter resenhas sobre o assunto.

A terceira mudança, pode ser chamada de “reflexão” e reforça essa contradição e faz uma auto reflexão da parte de moda e de suas leitoras. As revistas vogue passaram a refletir sobre a leitora, sobre o que ela é, o que ela faz, o que ela pensa , a convidando a refletir mais sobre sua relação com a moda . A quarta mudança, acrescentada a este trabalho, pode ser chamada de tecnológica, afinal a imprensa feminina, faz um papel atualmente, que divulga a imagem feminina de forma diferente, ressaltando uma artificialidade que afeta profundamente as leitoras. As imagens fotográficas da moda são quase todas trabalhadas por softwares Gráficos, mostrando corpos plastificados, artificializados. Isso implica em uma cultura de desejo por corpos moldados e transformados, gerand uma supervalorização da aparência.

As revistas vendem atualmente uma ”mulher” artificializada que parece congelada no tempo. Atualmente as mulheres não querem envelhecer e se transformar, justamente por que isso afeta na sua aparência e atualmente aparência é tudo, sendo assim a mulher não quer sofrer por conseqüência discriminação e pressão da sociedade em que vive.

Segundo a autora, a moda faz o corpo feminino se tornar um conjunto de significantes articulados a dois sistemas diferentes de significados. Leslie dá dois exemplos interessantes uma dentro e uma fora do universo da revista vogue. Em fotografias da revista vogue é possível ver mulheres usando lingerie nas ruas como sinal de liberdade, isso passava uma mensagem de confiança :“ A mulher hoje em dia é mais confiante... “ Não precisam ser orientadas” .. Isso você usa nesta ocasião”.

A vogue categorizava uma maneira nova de se vestir sem limites, com liberdade, sendo mais confiante e protestando de certo modo contra a “opressão” e “ ditadura” da moda que impõe o que temos que usar. Na revista, nesse sistema de significado, essa atitude teve um efeito e um ponto de vista. Significou realmente a mulher querendo se libertar, ultrapassar limites... Porém no outro exemplo a autora mostra que na vida real por mudarmos os significantes e os sistemas que seriam o sistema “revista” e o sistema “vida real”, a roupa , o modo de se vestir da mulher quis dizer outra coisa, pelo menos pelo júri.

A Autora conta o caso de uma mulher em 1989 que violou esses limites nas ruas, no mundo real, e foi interpretada de maneira diferente. A leitura masculina que ela foi sujeita foi única e bem diferente da do caso “vogue”. Ela foi raptada e estuprada e quando o estuprador foi julgado ele foi absolvido por um júri masculino que deu autoridade para o estuprador ter feito o que fez e disse que a mulher com as roupas que estava queria provocá-lo e que a única leitura que poderia ter sido feita era a do estuprador.

Realmente ao dar esses exemplos a autora mostra como o corpo feminino e suas roupas podem cair em uma contradição terrível e se tornar esse conjunto de significantes articulados a dois sistemas diferentes. A pós década de 70, novos elementos das revistas de moda passaram a contribuir para evocar o desejo da leitora por uma identidade. Os elementos são o aumento da auto-reflexão, uma aparência mais espalhafatosa e sexy e ainda conseguir ser a voz dos movimentos sociais progressistas, evocando assim o desejo da leitora por uma identidade.

A história da moda com certeza foi sempre acompanhada por essa contradição um tanto "sofrível" que é justamente a questão da " opressão x liberação " do corpo feminino, já mencionada e a mulher vem sempre se aprisionando e se libertando através da moda que está sendo 'ditada' no momento: obedecendo padrões novos e desobedecendo padrões considerados 'antiquados', se libertando do machismo e se aprisionando no padrão vigente de beleza e mesmo nos tempos atuais, podemos dizer que essa contradição permanece de forma diferente.. A mulher se apresenta como independente, emancipada, feminista, quando na verdade se rende aos aprisionamentos da beleza, do luxo, do consumo e do padrão vigente.

A Imprensa sempre influenciou e influenciará as pessoas... ela faz um papel dúbio e o seu enfoque sempre será o consumo, infelizmente as informações que nos são passadas sempre sofrem manipulação e modificação para que ela chegue aos nossos ouvidos da forma certa. A imprensa feminina de maneira especial, consegue ser mais manipuladora e convincente, já que trabalha muito com a auto-imagem da mulher e Como as mulheres vivem em uma constante contradição e por que não dizer uma “confusão – mental” a respeito da sua existência e de seu lugar na sociedade, ela acaba por se tornar um alvo de fácil acesso...

Louras das cervejas numa gelada

2010-05-25T08:32:00.000-07:00

li e repasso. interessante, gente!

Louras das cervejas numa gelada

PUBLICIDADE — Publicidade das grandes marcas de cerveja volta a lançar mão da mulher de modo desrespeitoso, associando bebida e sensualidade de forma preconceituosa
Gisela Sekeff
Da Agência Jornal do Brasil

Vender cerveja no Brasil é sinônimo de vender mulher. São tantas as beldades expostas que fica até difícil fazer uma correspondência precisa entre a garota-propaganda e a marca que está à venda. Divas seminuas, na praia ou no bar, sempre sorrindo, mas quase nunca falando. A nova leva de campanhas de verão, no entanto, conseguiu ir mais longe. Além de tratá-las como meras portadoras de corpos esculturais, fazem insinuações e comparações grosseiras. No filme Lúpulo, da Antarctica, associa-se a mulher à planta trepadeira. O recente comercial da Brahma, em que a tartaruga dá carona a duas belas morenas, insinua os sons de uma relação sexual no fim do filme. No mais recente anúncio da Kaiser, um galã de novela manipula uma garrafa de cerveja como se fosse um controle remoto — e, na areia, uma mulher de biquíni, tal qual uma marionete, repete os movimentos. O publicitário Roberto Duailibi, o D da agência DPZ, rechaça o recurso reducionista de usar mulheres nas campanhas. “A prática revela o preconceito que a propaganda tem contra o sexo feminino, que eu considero, no mínimo, desrespeitoso”, afirma.
Identificar o produto com mulher, e não com a marca, é um velho clichê publicitário. As campanhas cervejeiras, no entanto, tinham abdicado dessa fórmula. Durante 15 anos, o garoto-propaganda da Kaiser foi um anti-herói baixinho, barrigudo e de meia-idade — uma prova de que o uso da mulher pode não ser tão valioso como reza a cartilha da maioria dos publicitários. Quem não se lembra dele e de vários outros homens dançando no banheiro enquanto se “aliviavam”? O filme, ganhador do Leão de Ouro, em Cannes, e eleito pela rede ABC dos Estados Unidos como um dos 25 comerciais memoráveis da história, não estampava nenhuma musa na telinha. É certo que vez ou outra afrodites surgiam de biquíni, mas, no caso do produto cerveja, isso é natural, já que o filão concentra-se no público do sexo masculino. Pesquisas de hábito de consumo mostram que cerca de 65% dos consumidores de cerveja são homens.
Embaixadas no hotel — No verão deste ano, no entanto, as mulheres voltaram a invadir os comerciais da loura gelada. “Voltamos no tempo, mas essa regressão não pode durar muito porque não reflete as conquistas femininas”, afirma o publicitário Lula Vieira, presidente da agência V&S Comunicações. A Kaiser, marca mais masculina do mercado, cujo consumo feminino responde por apenas 35% das vendas, trocou a figura do baixinho por Mulheres, nome da nova campanha. No primeiro filme, elas são tão bonitas e tão cobiçadas por Du Moscovis, Fábio Assunção, Murilo Benício e Marcos Palmeira, que viram kaisers. Assim como há dez anos a agência Talent transformou a Brastemp em sinônimo de coisa boa, a idéia é fazer com que a Kaiser seja referência de boa marca. Nos cinco filmes lançados desde setembro, as beldades entraram e saíram de cena com a boca fechada. No bar, cenário de um dos filmes, as mulheres aparecem de biquíni e os atores vestidos. “Se eles estivessem de sunga acho que o público masculino não ia gostar muito”, explica Júlio Pedro, diretor de marketing da Kaiser. Num dos filmes, Du Moscovis e Fábio Assunção fazem comparações entre algumas beldades e embalagens de cerveja. A modelo de estatura média ganha o título de latinha. Já a mais longilínea, é a tradicional de 600ml. “Temos planos de colocá-las numa postura mais ativa”, completa Júlio Pedro.
Os entrevistados que votaram nas mulheres como tema da campanha são o público-alvo do site da cervejaria. Um click no link chamado “WC” abre duas portas de banheiro. Quem entra no masculino lê: “Pô, cara! Quer ver homem? Vai pro site das outras cervejas”. Quem escolhe o feminino vê oito mulheres que, como num desfile de debutantes, dão informações pessoais como altura, peso, medidas do busto, quadril e cintura, esporte preferido, hobby ou sonho de vida. “Se o Brasil é um país machista, talvez a gente retrate um pouco isso”, diz Júlio Pedro.
Caranguejos, moscas e cupins pagodeiros foram substituídos por modelos de carne e osso. A tartaruga boa de bola sobreviveu à era dos bichinhos animados, mas a estrada onde se passam os filmes estava precisando de umas curvinhas a mais. No terceiro filme da série, que estreou em outubro, o animal dá carona para duas moças que acabam seduzindo a tartaruga. Alguns metros depois, param num hotel. Uma das bonitonas aparece enquanto se ouvem gemidos da tartaruga. Com uma lata de Brahma na mão ela diz: “Ah, eu quero mais...” Só então surge a tartaruga, que está fazendo embaixadinhas. “Mais uma vez a propaganda transforma a mulher em mercadoria. Além de sexista, é idiota”, afirma a escritora feminista Rosie Marie Muraro. A Antarctica, que disputou durante anos o primeiro lugar de vendas com a Brahma, está lutando para não perder a terceira posição para a Kaiser. A antiga “paixão nacional” tenta agora explicar por que “com Antarctica é mais gostoso”, seu novo slogan.
Riacho — No filme Lúpulo, que estreou no começo de dezembro, três amigos tentam entender por que o primeiro gole de Antarctica é tão gostoso. Um pergunta: “Será que é a água?” E aparece a cena de cinco belas mulheres nadando num riacho. “Ou a cevada?” E de novo as lindas modelos surgem em meio a campos de cevada. Quando, enfim, um deles pergunta se seria o lúpulo, recorrem ao dicionário para ver o significado da palavra. “Planta da família das trepadeiras”, diz um deles. Logo imaginam como seria a cena e brindam à trepadeira. “Transformar a mulher em objeto ou trepadeira é um tremendo mau gosto”, diz Duailibi. “A plasticidade do filme inibe a sensualidade exagerada e transcende a questão da mulher ser ou não usada como objeto”, diz Gustavo Fagundes, gerente de marketing de cervejas da Ambev, que fabrica a Antarctica — e também a Skol e a Brahma. Um dos criadores do filme, o publicitário Cássio Zanatta, da Almap BBDO, completa: “Para quem ele se destina, os homens, é bem divertido. Num bar, os homens só podem estar falando de mulher”.
Desde que foi comprada pela canadense Molson, há um ano, a Bavaria, que tem a maior participação feminina no mercado — 48% dos consumidores são mulheres — sumiu das telinhas. No começo de dezembro, estreou a nova campanha com o slogan: “Bavaria, uma cerveja boa de copo”. Para estrelar os comerciais, nada de sertanejos ou musas etílicas. Os copos, que ganharam braços e rosto, foram eleitos garotos-propaganda. Quando a Bavaria é servida, os copos deslizam felizes. Quando não é Bavaria, eles não saem do lugar. “Temos um enorme respeito pelas mulheres que representam quase metade dos nossos consumidores. O que algumas marcas fazem com as mulheres é ultrapassado, pouco criativo e deselegante”, afirma Gustavo Ramos, vice-presidente de marketing da Bavaria.
A presença de mulheres em anúncios de cerveja é tão normal quanto mostrar crianças numa propaganda de volta às aulas. “Elas compõem o cenário do bebedor de cerveja no Brasil. É uma referência cultural”, diz Gustavo Fernandes, da Ambev.
De fato. Basta lembrar que o néctar da vida, como os antigos gregos a chamavam, ganhou no Brasil um apelido com muito mais apelo sensual: loura gelada.

NO

2010-01-25T17:18:00.000-08:00

No, no intentes disculparte
No juegues a insistir
Las excusas ya existían antes de ti

No, no me mires como antes
No hables en plural
La retórica es tu arma más letal

Voy a pedirte que no vuelvas más
Siento que me dueles todavia aquí
Adentro
Y que a tu edad sepas bién lo que es
Romperle el corazón a alguién así

No se puede vivir con tanto veneno
La esperanza que me da tu amor
No me la dió más nadie
Te juro, no miento
No se puede vivir con tanto veneno
No se puede dedicar el alma
A acumular intentos
Pesa más la rabia que el cemento

Espero que no esperes que te espere
Después de mis 26
La paciencia se me ha ido hasta los pies

Y voy deshojando margaritas
Y mirando sin mirar
Para ver si así te irritas y te vas

Voy a pedirte que no vuelvas más
Siento que me dueles todavia aquí
Adentro
Y que a tu edad sepas bién lo que es
Romperle el corazón a alguién así

No se puede vivir con tanto veneno
La esperanza que me dió tu amor
No me la dió más nadie
Te juro, no miento
No se puede morir con tanto veneno
No se puede dedicar el alma
A acumular intentos
Pesa más la rabia que el cemento

No se puede vivir con tanto veneno
No se puede vivir con tanto veneno

a partir da pesquisa... começando capítulos do trabalho acadêmico

2009-07-11T14:29:00.000-07:00

“ Meu corpo não é meu corpo É ilusão de outro ser. “
Carlos Drumond de Andrade.

2- CULTO AO CORPO FEMININO: “ÚNICO” X “DIVERSO”

2.1- Culto aos corpos e suas respectivas analogias

A concepção de corpo na contemporaneidade foi transformada, assim como o seu papel na construção da subjetividade, necessita-se analisar como a beleza é idealizada atualmente e como as mulheres são ou não seduzidas pelos arquétipos atuais de corpo, beleza e saúde.

No contexto, destaca-se a temática do culto ao corpo feminino nos tempos atuais no Brasil sob novos ângulos, confrontando duas possibilidades de se cultuar o corpo, ambas chamadas de culto, por serem formas de veneração e adoração para com o corpo. Estes dois tipos de culto ao corpo foram denominados: “único” e “diverso”, denominações estas originais, criadas a partir de pesquisas realizadas.

Estas pesquisas foram feitas, através do livro Moda e Linguagem da brasileira, mestre em comunicação e semiótica Káthia Castilho, que propõe uma discussão sobre a reconstrução do corpo através da moda, daí surge uma idéia de redesenhar o corpo feminino através do traje, e por assim dizer, através da própria moda. Então, surge o conceito do culto ao corpo “diverso”, ao se utilizar da moda para cultuar o corpo.

Outras pesquisas foram realizadas a partir do livro Adeus ao corpo do antropólogo Francês David Le Breton, que em alguns capítulos fala a respeito de como o corpo atualmente é elemento do próprio self e de como a interioridade de cada um é visto como constante esforço de exterioridade, ou seja, nas palavras do autor (LE BRETON.2008. p 29): “ É Preciso se colocar fora de si para se tornar si mesmo”, daí surge o conceito de culto ao corpo “único”, o corpo se moldando plasticamente de acordo com a vontade de seu próprio dono.
Sendo assim, a dicotomia apresentada defende duas maneiras possíveis de se cultuar o corpo. A primeira delas chamada de única desvenda à mulher dona do próprio corpo que se sente a vontade por poder se moldar como que lhe for conveniente.

O perigo do culto ao corpo “único” está em quando essas metamorfoses têm como principal objetivo a tentativa de alcançar o padrão vigente de beleza, o corpo pronto da mídia; ou quando essas mudanças são doentias e excessivas; dando um caráter patológico a estas modificações corporais, ou seja, a mulher se torna corpólatra, palavra esta originada de corpolatria, que segundo Codo e Senne (1985.p.12). É mais que cultuar o corpo é torná-lo uma religião, em suas palavras:

Arquiteta-se uma cosmovisão a partir do próprio umbigo, o corpo e as práticas que visam reconhecê-lo se transformam em panacéia para todos os males, novo elixir capaz de inventar a felicidade. Paralelamente, com a necessária reintegração do corpo, com a urgente revalorização do prazer se estrutura um verdadeiro culto ao corpo, em tudo análogo a qualquer religião, dogmática e idólatra como soem ser as religiões em uma palavra, assistimos hoje ao surgimento de um novo universo mágico: A corpolatria.

A corpolatria não é meramente um culto, nas próprias palavras do autor , ele enfatiza :que é um verdadeiro culto, pois ultrapassa os limites de apenas ser uma veneração.O autor faz uma analogia entre corpolatria e uma verdadeira religião, que precisa ter: dogmas,milagres, penitências, templos e adeptos para existir de fato.

E a estes milagres da cirurgia plástica, do botox, de redutores de apetite; a estas penitências: dor, sacrifício e danos; aos milhares de templos: academias, clínicas e finalmente aos dogmas de amar a si mesmo sob todas as coisas, de ninguém ir ao homem senão pelo seu corpo, dentre outros (Codo; Senne. 1985; p.13), Vários se tornam adeptos, principalmente as mulheres que pretendem alcançar a juventude eterna e todas as outras características do padrão vigente através da corpolatria.

Ao encontrar encalço para estes processos, as mulheres que se utilizam destes meios para cultuar o corpo, se tornam viciadas ou se tratando dessa chamada religião, fanáticas por suas aparências similares às mulheres magras, secas e saradas, dentro do padrão de beleza. De acordo com as pesquisas da psicóloga Rachel Moreno em seu livro Beleza Impossível (2008 p. 49) este arquétipo de beleza é um padrão fora do comum para mulheres brasileiras que costumam ser morenas e ter quadris largos, ou seja, é um padrão absolutamente europeu, além de ser magra e alta a mulher tem que ter cabelos lisos e claros, traços finos, pele clara e ser jovem.

E dentro desse modelo, algumas mulheres brasileiras são levadas a viver, tanto pela lógica do consumo, quanto pela lógica da mídia e da moda. E falando nesta última, inicia-se aqui uma primeira analogia entre esse culto ao corpo “único”, ou seja, o culto ao corpo pronto que a mídia oferece; e a moda comercial que exerce grande fascínio nas mulheres que querem exibir estes corpos e não redesenhá-los em um processo criativo e inovador.

A Primeira marca analisada foi a Vide Bula, que está há 22 anos no concorrido mercado de jeanswear e é considerada uma das marcas mais famosas, ao traduzir as atitudes jovens no mercado da moda.

A marca Vide Bula, cujos irmãos Roberta Navarro e Giácomo Lombardi são os principais estilistas é um exemplo de uma marca voltada para um público alvo que almeja o padrão de beleza vigente A Vide Bula nasceu da parceria destes irmãos, com o marido de Roberta Navarro e mais tarde com a parceria de Adriana Rios, mulher de Giácomo. A Vide Bula a princípio tinha certa criatividade, um espírito de inovação nas primeiras coleções as quais foram feitas estampas inspiradas em grandes filmes americanos dos anos 50 e pouco a pouco, as criações foram ganhando motivos irônicos e polêmicos, como as calças com desenhos de espermatozóides.

Porém, mais tarde, ela foi se tornando mais uma marca comercial no mercado que se importava precisamente em vender as roupas e ter lucro. Com modelos sempre joviais marcando ou exibindo os corpos, a Vide Bula, demonstrava ano após ano uma certa decadência em termos de criatividade e inovação. Calças baixas que apertavam e marcavam uma “segunda” cintura, fizeram quase um papel de prótese externa, colaborando na deformação do corpo feminino e cada vez mais se tornaram comuns. Elementos repetitivos de ano em ano eram desfilados e vendidos em lojas, não havia novidade. As mudanças eram poucas, quando muitas variavam as cores, mas nunca os shapes e os modelos, que sempre giravam em torno de calças baixas, mini saias, blusinhas e macacões.

Esta marca comercial que visa apenas lucro serve de complemento ao cultuar o corpo único. Quando uma mulher está disposta a investir neste tipo de culto ao corpo, ela precisa de roupas que se encaixem perfeitamente no seu corpo e exiba de fato todo o trabalho de transformação pelo qual ela passou. Toda recompensa é justamente exibir todo o seu gasto, empenho e investimento neste corpo que não é originário dela, pois foi cópia de outro corpo ou fruto de sua imaginação. Mas como ela o refez e pretende exibi-lo como prêmio e conquista adquirida é o corpo que ela comprou e cultuou de tal forma que ele não é mais seu corpo original, é um corpo remontado por ela com interferências externas.

Em seu livro A sociedade do consumo, Baudrillard resumiu em poucas palavras a importância do corpo para a sociedade atual:

Na panóplia do consumo, o mais belo, precioso e resplandecente de todos os objetos – ainda mais carregado de conotações que o automóvel que, no entanto, os resume a todos é o CORPO. A sua “redescoberta”, após um milênio de puritanismo, sob o signo da libertação física e sexual, a sua onipresença (em especial do corpo feminino...) na publicidade, na moda e na cultura das massas – o culto higiênico, dietético e terapêutico com que se rodeia, a obsessão pela juventude, elegância, virilidade/ feminilidade, cuidados, regimes, práticas sacrificais que com ele se conectam, o mito do prazer que o circunda – tudo hoje testemunha que o corpo se tornou objeto de salvação. Substitui literalmente a alma, nesta função moral e ideológica. (BAUBRILLARD, 2005, p. 136).

Essa tamanha importância adquirida nos dias atuais, vem de uma premissa simples que diz que a imagem ganhou de fato um predomínio sobre as palavras. Ao analisar o contexto em que essa questão da imagem corporal e física em geral surge no imaginário da mulher, percebe-se que todo incentivo de cultuar o corpo desta maneira pronta vem da mídia. Esmera-se pelo corpo dito saudável, enfatiza-se o bem-estar e a felicidade, acima de qualquer modelo estereotipado, e tudo isso invade a casa, a mente, o corpo das mulheres que cultuam ou pretendem cultuar esse padrão.

O valor desejável é a conquista de um corpo magro que é aliado erroneamente ao conceito de saúde e beleza; enfim, os veículos de comunicação pretendem mostrar que seu papel é importante e continuam fazendo essa associação: imagens de corpos magros, a pessoas bonitas, saudáveis, bem sucedidas e como resultado tem-se um mercado de moda, dentre outros produtos voltados para este tipo de consumidor, que aceita e compra este ‘conceito’ pronto da mídia.

Em contrapartida, a este culto ao corpo “único” e suas interfaces mencionadas, existe o culto ao corpo “diverso”, culto este, que pretende alavancar o mercado da moda criativa e alternativa como meio de cultuar e adorar o corpo original de cada mulher.

A formação do corpo feminino brasileiro vem de um longo processo sócio-cultural e histórico que não é foco do trabalho, mas que deu origem a uma raça de misturas étnicas variadas. As mulheres brasileiras em sua maioria são morenas de cabelos e olhos escuros, quadris largos, são mulheres de formas e popularmente são chamadas de mulheres corpulentas.

Este corpo original e “natural” por um lado é considerado indesejado, mas por outro lado existe uma minoria que aceita seu próprio corpo e apesar de sofrerem com a exclusão por justamente serem minoria, buscam maneiras alternativas de cultuarem seus corpos.

Uma dessas maneiras se dá através da moda. Muitos estilistas alternativos buscam maneiras de embelezarem as mulheres através da roupa. De acordo com o livro Moda e Linguagem de Káthia Castilho (p.122.2006): “As linhas que compõem a estrutura plástica do corpo podem ser renegadas pela construção do traje que , parcial ou completamente, objetivando instaurar um discurso que amplie e diferencie a anatomia humana, propõe uma alteração ou ostentação da forma do corpo como categoria do revelar/não revelar a estrutura corpórea subjacente à plástica da moda.”

Quando Castilho (2006) propõe essa discussão, ela parece estar utilizando da plástica da roupa para reinventar o corpo de maneira a fazê-lo sobressair ou não, mas tendo como principal objetivo mostrar que é possível esta reconstrução, sem modificar de fato o corpo, mas reinventando-o através do traje, criando assim novos formatos.

No entendimento da linguagem corporal, ao que parece, a mulher que não está inserida no padrão vigente e nem pretende estar, pode se adornar e se embelezar de maneiras múltiplas ao se utilizar da moda, através de estilistas criativos e alternativos para se sentir bem e não se sentir relativamente ‘excluídas’ do mercado; afinal, se existe o mercado é por que não existe exclusão.

Pode ser que este mercado ainda seja tão grande ou provedor de muitas empresas e que este corpo original de cada uma, não seja tão bem aceito pela maioria tanto quanto o corpo pronto oferecido pela mídia; mas é possível que estilistas lancem no mercado tantas novidades em shapes, estampas e modelos de forma geral, que o mercado possa acabar se expandindo e alcançando mais pessoas.

Enquanto isso não acontece, pode-se ter como exemplos e parâmetros para tal proposta, estilistas como Ronaldo Fraga, Nilo Villaventura, Esther Bauman, dentre outros pesquisados. Como principal exemplo, sem dúvida nenhuma, recorre-se a Ronaldo Fraga, por sua expressividade não só com a roupa, mas também com o corpo em diversas coleções. Sua linguagem é diversificada e a cada coleção mudanças ocorrem e novas expectativas vão sendo criadas pelos seus espectadores e clientes.

Em sua coleção “Giz” de outono/inverno realizada em 2009, o suporte para as roupas foi de novo alterado. Ao invés de modelos convencionais, foram colocados na passarela senhores e senhoras idosas e crianças para desfilar. Os shapes desta coleção, de acordo com Ronaldo, foram como o corpo pede, ou seja, as roupas foram feitas para se adaptarem a cada formato de corpo. e de acordo com o blog de Ronaldo Fraga:“ Nesta coleção, as roupas são desenhadas em volumes sombreados na tentativa de transportar do quadro negro para a vida real, personagens de giz. Preto, branco e cinza colorem sedas, linho, lãs e bases de algodão. Cordas e tecidos manipulam conceitos de feio e bonito, eterno e efêmero, improvável e irônico.”

Em sua outra coleção, “Corpo Cru”,de primavera/verão realizada em 2002, o estilista levou para a passarela a idéia de que o corpo foi dar uma volta e deixou suas roupas, que por sua vez se transformaram em "corpo cru". As roupas foram penduradas em cabides que giravam através de uma parafernália e lembravam ganchos de açougues A falta de um corpo nas roupas obrigava as pessoas a imaginarem o caimento das peças e ressaltava o aspecto de conforto, presente em toda a coleção. Além de fazer a todos questionarem a respeito da falta do corpo; que corpo era aquele que faltava? Seria uma crítica? Uma desconstrução aos conceitos construídos pela mídia e pela indústria de consumo?

Ronaldo Fraga cria soluções para seus questionamentos, cria resoluções para suas problemáticas polêmicas que muitas vezes consciente ou inconscientemente coloca nas passarelas. Estilistas como ele, fazem com que mulheres com corpos normais e originais se cultuem através de sua moda, de seu estilo.

Quando colocam sua roupa no corpo percebem um diferencial, algo muda. Através de shapes e estampas criativas que embelezam e serve para qualquer corpo, a diversidade de sua criação permite o encaixe perfeito na diversidade de corpos encontrados e pelo viés da moda costura-se um caminho diferente para se cultuar, se venerar os corpos de cada mulher sem tirar pedaços.

Neste caso a roupa de fato se torna uma segunda pele que reveste a primeira, ou seja, exibe formas e/ou contra-formas; seja escondendo todo o corpo ou mostrando determinadas partes. A roupa se torna segunda pele por ter um diálogo real com a primeira pele, por de fato estar construindo ou reformulando algo junto desta e não apenas por estar revestido este corpo.

Esta análise visual, só é possível por que a moda alternativa tem o que significar, por que existe um conceito fundamental por traz daquilo que parece ser apenas tecido, modelagem e costura: é como uma obra aberta, livre para interpretações. A moda comercial já é apenas o óbvio ali, cravado, existe uma linguagem, porém já é determinada, arbitrária e quase que imposta por quem a consumou. Espera-se apenas o lucro em termos quantitativos ou em termos qualitativos de venda, afinal, têm-se grandes marcas comerciais que são bem caras e destinadas a um público de alta renda, mas também há as pequenas marcas que ganham no sentido quantitativo.

Diante de duas modas, têm-se dois corpos e duas possibilidades de cultuá-los, resta às mulheres brasileiras determinarem a melhor forma de cantarem seu hino à liberdade. E talvez de não se encaixarem em nenhuma categoria, afinal categorias são criadas para facilitar o direcionamento teórico e nem sempre para imporem limites. Cultuando o corpo diverso, pode-se total liberdade e com o culto ao corpo único existe também uma possibilidade de diversidade que fica dependente da escolha que cada um fizer.

Perguntas que não querem calar!!!

2009-06-28T18:53:00.000-07:00

O que é corpolatria?
Ela é um exagero particularmente no sentido ‘narcisístico’ da aparência ou embelezamento físico, que por outro lado é também caracterizado no sentido do espetáculo, ou seja, não é apenas por que as pessoas cuidam do corpo e da saúde que elas exercem a corpolatria, mas sim se o exagero com os cuidados corporais ficam em primeiro lugar e a saúde de fato fica esquecida em segundo plano. A beleza se torna uma prioridade incansável na vida da mulher; enfim, o culto ao corpo ultrapassa os limites do próprio corpo permeando a patologia.

Por que a indústria não se apega a uma porcentagem maior do mercado, para que pessoas pertencentes ao corpo “diverso” possam se beneficiar?
Por que a indústria iria gastar muito mais com tecidos, aviamentos e mão de obra e apesar de gerar empregos, seu maior interesse é lucrar diante do mais fácil. Se o corpo único foi bem aceito no mercado e as pessoas parecem se esforçar para alcançá-lo, este corpo será explorado de todas as maneiras possíveis pela mídia, pela indústria da moda (consumo), dentre áreas do mercado para de alguma forma extrair das pessoas o máximo possível, até mesmo enganando-as com seu marketing permissivo e de certa maneira enganador.

Ser Saudável é ser bela e magra?

Muitas vezes o marketing de um produto, por exemplo, vende saúde, magreza e beleza em um mesmo pacote, e nem sempre estas podem estar associadas; esta saúde vendida neste pacote pode confundir as pessoas com relação ao que significa ser saudável de fato, ou seja, não necessariamente equivale a ter um corpo magro e belo. Pode-se ser média ou gorda, ser bonita e ser saudável, cada elemento vem separado ou junto, o importante é perceber que estes elementos são independentes, sem contar que o elemento beleza é estritamente relativo.

Pode-se cultuar o corpo sem danificá-lo, modificá-lo ou ferí-lo?
Culto quer dizer adoração ou veneração, por isso se caminhar pelo viés da moda alternativa . É possível que eu cultue meu corpo adornando-o me utilizando de elementos externos para enfeitá-lo e assim posso estar ritualizando-o, embelezando-o, sem que Interfira em sua forma ou o moleste.

Estilistas Brasileiros Pesquisados

2009-06-28T16:20:00.001-07:00

Corpo diverso e moda alternativa:

Lino Villa Ventura verão 2009 - Para encerrar o SPFW de verão 2009, o desfile de Lino Villaventura. O tema eram as formas: o quadrado, o círculo e o triângulo. Com esses elementos, o estilista criou um jogo de armar, “uma brincadeira de gente grande” que se desdobrou em uma grande coleção de vestidos e túnicas para as moças, calças e camisas para rapazes ousados. Nesta coleção Lino volta a ser o criador barroco e delirante com quem estávamos acostumados. Todas as cores do arco íris estavam presentes nos looks que entravam na passarela, reforçados por uma belíssima beauty art de Marcos Costa e de cabeças desenhadas pelo próprio Lino.

Juliana Jabour - Inspirada pelos anos oitenta, Juliana Jabour não seguirá a onda minimal que tem tudo para dominar o verão. A estilista mantém sua veia girlie apostando em uma coleção marcada por excessos. Eles aparecem nos laçinhos e laçarotes, nas mangas bufantes, nos plissados, bolsos e volumes acentuados. A década que serviu como pano de fundo também é visível nos paletós alongados, saias de cintura alta e ombros estruturados. Nas saias e vestidos, o shape blouse dominou, mas o balonê também dividiu a cena. As cores fortes como melancia e amarelo cítrico se contrastam com tons neutros como off white e preto. Nos pés, Juliana continua com as ankle boots que dão o peso ao seu universo extremamente feminino

Santa EphigÊnia - Virada da marca- coleção conceitual

Quem diria que um dia a mulher Sta. Ephigênia iria usar uma roupa tão contemporânea. Já na coleção passada Luciano Canale apresentou uma ótima injeção de frescor na marca, eliminando quase que por completo aquela vontade clássica, meio aspirante a alta-costura que a marca vinha apostando nas últimas coleções. O que continua cada vez mais forte é essa elegância e sofisticação quase que natural de cada peça de roupa.

Coleção 2007- Ronaldo fraga- Tema : Nara Leão

Para homenagear Nara Leão, Ronaldo Fraga promoveu uma apresentação performática, delicada, cheia de referências à cantora. Desta vez no papel de autora da obra, foi Nara Leão quem ganhou a interpretação de Fraga. A música cantada pelo estilista para o Verão 2008, então, mais uma vez mostra que, além de fazer bonitas homenagens, o estilista continua a contar bem a história do seu próprio estilo, tão genuíno e particular, com bom humor, ironia, estampas marcantes, formas soltas no corpo. As saias normalmente abaixo do joelho, outra característica de Fraga, continuaram a aparecer e não foram vencidas nem pela vontade do estilista de homenagear os joelhos sempre à mostra de Nara Leão. Mas está aí uma das novidades da coleção: alguns modelitos são, sim, curtinhos, com destaque para os vestidos com decote assimétrico, tringular, formado por tecido transpassado, dos modelos usados por Bárbara Berger e Michele Provensi. A saia na altura do joelho, nem curta nem longa, também foi vista no desfile, o que resultou numa variação grande de comprimentos.O vestido tulipa, arredondado, é a peça-chave da coleção e aparece em muitos looks, em diferentes versões, nas também diferentes estampas, como a de jornal com a cara de Nara Leão, a bonita estampa colorida de um morro com várias casinhas (referência ao morro carioca de onde vieram vários artista que Nara Leão interpretou), as listras, o xadrez verde e azul em fundo creme, num tecido plastificado, a fita cassete em creme e verde. Nos tecidos, a textura siliconada apareceu muito, assim como a almofadada. Na cabeça e nos pés, mais brincadeiras: sapatos de verniz estilo boneca que reproduziam um Fusca (primeiro carro da cantora) e franjinhas pretas fake em todas as modelos, fazendo alusão à franjona que Nara Leão usava.

Esqueleto da monografia

2009-06-17T10:31:00.000-07:00

Sumário Explicativo

1-“Apresentação”, a qual, explicaria a proposta do trabalho como todo, e seria uma introdução à monografia de maneira breve, por exemplo:

“ A proposta do trabalho seria destacar e discutir o culto ao corpo da mulher brasileira e suas concepções de beleza, fazendo dois paralelos : o Culto ao corpo feminino como patologia ou vício: A corpolatria , conceituando o que esta seria e o que ela significa para as mulheres brasileiras que talvez tenham suas imagens distorcidas por influências midiáticas e estrangeiras e aceitas pela maioria da população feminina, ou talvez sejam convencidas por seus próprios espelhos . E o Culto ao corpo feminino como algo saudável para as mulheres através da moda, ou seja, através de estilistas que criam livremente e não seguem padrões vigentes e dão valor a verdadeira mulher, introduzindo uma nova dinâmica no mundo da moda. Além do que, mostrar e explicar o porquê das taxas que comprovam a ocorrência de crescimentos abusivos de aplicações de botox, plástica e redutores de apetites dentre outros produtos, a proposta seria fazer uma pesquisa a respeito estilistas : Ronaldo fraga, Alexandre Herchcovitch, Giácomo Lombardi e Roberta Navarro fazendo um paralelo: que tipo de moda cada um exerce e de como a própria moda, roupa, acessórios e seus respectivos estilistas podem contribuir para que o corpo seja “cultuado” de maneira saudável em que a beleza possa vir a ser menos padronizada e ditada e possa ser um hino à libertação.” (exemplo)

O segundo capítulo chamado de :

2.” Culto ao corpo feminino Brasileiro: Natural X Artificial”

O qual, seria dividido em 3 tópicos :

2.1 Evidências, males e benefícios, nos quais, pontuaria o que faz o culto ao corpo no Brasil estar tão avançado a medida que o país não é avançado em tantas outras áreas e se isso é negativo ou positivo. Apresentaria os fatos que comprovam a existência deste e seus males para sociedade e para as mulheres que fazem parte desta “cultura” exacerbada do corpo, aqui também seria pontuado os benefícios que estes podem vir a ter, em âmbitos pessoais. Entraria aqui a discussão da dicotomia apresentada na introdução só que com mais profundidade e explicações.

No segundo tópico:

2.2” Estilistas : A quebra do ciclo imortal”: um pouco da história de cada estilista citado na apresentação mostrando a sua proposta analisadas através de seus trabalhos mais recentes e da mesma forma em que o paralelo entre corpos fora realizado através dessa análise pode-se conhecer melhor cada estilista mencionado e encaixá-lo em cada uma das 2 “categorias” mencionadas no tópico anterior. Pretendo citar alguns trechos da entrevista prevista com Ronaldo Fraga.

No Terceiro tópico :

2.3 Corpo: Mídia, consumo e beleza. A partir de dados concretos retirados dos livros de Rachel Moreno (2008), o qual, pesquisas comprovadas de cunho científico já citadas acima no relatório, se propõe a discutir os métodos de metamorfosear o corpo, enumerar e buscar o porquê do Brasil ser um dos primeiros países na lista de vendas de redutores de apetites, nas plásticas nos seios de adolescentes, plástica de forma geral em mulheres, dentre outras questões enumeradas. Além disso, pretende-se discutir qual papel da mídia na influência no âmbito moda, beleza e corpo e como o alcance à população feminina é tão alto. Até que ponto ser lindo vale a vida? Ou até que ponto ser feio exclui a mulher da sociedade e da cultura da moda.

“Conclusão”- Teoria da moda

Enfim, a conclusão deste trabalho de pesquisa serve à comunidade FUMEC e a todos aqueles ligados ao campo de moda, corpo e atualidade, como exemplo que moda e corpo também são texto e nos dizem muito à respeito da sociedade, cultura e história, além de serem objetos de pesquisas amplos e interessantes de se estudar e abranger várias áreas do conhecimentos.

E que não há verdade absoluta a respeito do tema, apenas autores, teses e seus argumentos que muitas vezes batem de frente e outras vezes se encontram e formam belas e lógicas teorias, por mais imparciais que as pessoas tendem a ser: para tudo existe um ponto de vista. O que parece ser um hino à liberdade para uns pode parecer aprisionamento para outros. Ao Falar de cultos ao corpo, moda, plástica e mulheres sempre será muito difícil chegar ao denominador comum.

4-“Anexos”
Entrevista com Estilistas Ronaldo Fraga

Universos distintos- dicotomias

2009-06-17T09:11:00.000-07:00

Corpo Único X Corpo diverso

Corpo único - corpo padronizado . Beleza pronta que a mídia oferece. mulher magra, alta, considerada saudável de preferência branca, dos traços finos e cabelos longos e lisos. Se não se tem pronto pode-se fabricá-lo através de vários meios.

Corpo Diverso- São os corpos originais que cada mulher tem. corpo gordos, médios ou magros. loiros, vermelhos ou morenos. Se encontra na diversidade de traços e formas do corpo e é impossível compará-lo com qualquer outro, por ser diverso e sem paradigmas.

Corpo Insano X Corpo São

Corpo insano- Seria aquele corpo que não tem sanidade, ou seja não é saudável. o corpo que é insano provavelmente sofre de alguma patologia, seja ela curável ou não. O Corpo insano sofre de uma ausência, lhe falta algo para que se torne saudável , como diria Joel Goldsmith : “A doença é uma ausência, e não uma presença”. No caso de patologias relacionadas à disturbios alimentares, à ausência de alimentação, muitas vezes relacionada à corpolatria propagada pela mídia e consumo, existe a deficiência de senso crítico, educação e muitas vezes percepção das próprias pessoas que adquirem um corpo assim: Sendo ele magro e jovem demais para alcançar o padrão de beleza e da moda que é almejado pela maioria das mulheres Brasileiras ou gordos e deformes demais alcançando a obesidade morbída como forma derevolta à esta sociedade ou como forma de manifestar outros problemas psicológicos.

Corpo São- Não lhe falta nada. O Corpo é absolutamente saudável, sendo ele magro ou gordo por própria opção pessoal ou por influências, por assim dizer, positivas do próprio mercado alternativo da moda, por própria construção subjetiva pessoal, dentre outras coisas.

Corpo natural X Corpo artificial

Esta outra dicotomia pode ser traduzida facilmente pelo próprio conhecimento das palavras utilizadas no cotidiano.

O corpo natural, seria aquele que as pessoas não modificam e não se utilizam de procedimentos cirurgicos e implantes de próteses em função apenas da estética. O corpo natural se deixa metamorfosear naturalmente e claro consome e participa normalmente do mercado da moda, moda esta que muitas vezes contribui para que a pessoa seja exatamente como ela é, e se utilize de roupas que lhe caiam bem com um toque de criatividade, sendo diferenciadas por seu formato de corpo, cor de cabelo, cor de pele e por um modelo ou um shape que lhe caiba de acordo com suas formas. Sem que esta pessoa se sinta discriminada no meio social e no meio do mercado.

O Corpo artificial, seria aquele metamorfoseado artificialmente por procedimentos estéticos cirurgicos, em que as pessoas, escolhem como querem ser, e em geral querem ser como capas de revistas, modelos de passarelas ou atrizes de novelas ou cinema. colocando próteses ou retirando gorduras do corpo, se deixam esculpir por especialistas da área, mas com o livre arbítrio de escolher como querem ser e se querem ou não envelhecer.

Corpo Real X Corpo Imaginário

Outra dicotomia interesante que assim como as outras se divergem e se encaixam em uma possibilidade de ser.

Corpo Real: Aquele corpo fundamental que todos nascem, e que mais tarde se tornam maiores, flácidos, com celulites, estrias, sem maquiagem, sem nenhum efeito "cibernético" ou "imagético" que possa me mutar.

Corpo imaginário: Aquele corpo que as mulheres imaginam que é real quando vêem uma mulher na capa de uma revista, ou em telas de cinema e acreditam que ser aquele corpo pode ser uma possibilidade para ela, enquanto, aquele corpo na verdade foi modificado por aparatos imagéticos técnicos, além de retoques de maquiagem corretora pelo corpo e retoques de softwares gráficos que produzem um corpo irreal que cai no imaginário feminino e apenas se torna virtualidade em sua lembrança.

E por aí as dicotomias podem variar de nomes e contextos , mas caem na mesma situação, uma situação de oposição nas mentes das mulheres que criam possibilidades de se reinventar seja através da plástica para alcançar o corpo padronizado e "midiatizado" e do ciclo imortal mídia, mercado e moda e vice-versa ou quebrando este ciclo através da própria moda. Estilistas que muitas vezes conseguem produzir diferencial e divulgar para mídia inovações em shapes, modelos, cores, estampas e corpos e ao fazerem isso com freqüência e criatividade quebrem um ciclo de anos de prisão no mesmo padrão imortalizado por modelos anorexicas e mulheres artificiais inexistentes no mundo real.

Coleção Ellus 2009 - Inverno

2009-06-17T08:55:00.000-07:00

Coleção Ellus 2009

Sob o tema Hardworker, a Ellus, para sua coleção outono inverno 2009, resgatou as origens do denim como uniforme de trabalho. A marca se aprofundou na pesquisa de lavagens e tingimentos, apresentando tecidos que iam do cinza claro, passando pelo deep blue e chegando ao black.

Obs.: Temas repetitivos, roupas justas e curtas enfatizando a magreza e a falta de forma nos corpos, modelos padrões da atualidade, roupas "visando" a sensualidade da mulher magra.

Coleção 2004 Ellus

2009-06-17T08:39:00.000-07:00

ELLUS - 2004

Numa coleção sensual, a Ellus esbanjou vestidos de seda, estampas florais, muito brilho, decotes e transparência nesta quinta-feira no São Paulo Fashion Week.

Saindo de trás de uma parede de espelhos, desviando de vários alto-falantes espalhados pela passarela, as modelos flertaram com a platéia como numa festa de muito glamour.
Batas e regatas de seda fizeram par com saias evasê também de seda ou calças jeans justíssimas e leggings de couro. Vestidos de alça, às vezes muito curtos e às vezes despontados na altura do joelho, também elevaram o termômetro do desfile.

Observação - Modelos magras, Roupas curtas, exibição de juventude a flor da pele e jeans marcando o quadril.

Sobre ELLUS

2009-06-17T08:35:00.000-07:00

A Ellus é conhecida por manter sua identidade desde o início, sendo fiel aos cortes e modelos de jeanswear. Tudo começou em 1972, quando um grupo de hippies cariocas desembarcou de uma perua Kombi na 25 de Março, tradicional rua de comércio popular no centro de São Paulo.Eles garimparam toda a região, voltando para o Rio com o porta-malas abarrotado de peças de roupas, que depois seriam customizadas. As camisetas pintadas e bordadas fizeram grande sucesso, lançando a semente do que viria a ser a Ellus, criada e mantida até hoje por um dos integrantes da trupe, Nelson Alvarenga.Com o tempo, a marca ficaria associada ao jeanswear de luxo, até hoje o carro-chefe da empresa. Foi uma das precursoras no Brasil do jeans stonewashed e das roupas semelhantes a uniformes militares, cheias de bolsos, versáteis e práticas, que atualmente proliferam pelo mercado.No fim dos anos 70, a Ellus lançou uma propaganda em que um casal se despia ao som da música "Mania de Você", de Rita Lee. Para a época, tratava-se de uma enorme ousadia. A polêmica rendeu até um debate no Fantástico, programa dominical da Rede Globo.A publicidade sempre foi um dos pilares da marca. Em 1989, a top Cindy Crawford estrelou uma campanha quando estava no auge da carreira de modelo.

Milla Jojovich, Kate Moss e Alek Wek vestiram Ellus em peças publicitárias nos anos 90. Vale citar também o patrocínio a algumas edições do concurso "Look of the Year", que revelou novos rostos para a moda brasileira.Além das inovações, uma das características da marca é o fértil esquema de criação. São 50 pessoas, entre desenhistas, modelistas e estilistas, abastecendo as lojas semanalmente com novos modelos de roupas.

A Ellus participa do São Paulo Fashion Week desde sua primeira edição, ainda com o nome de Morumbi Fashion, em 1996, lançando duas coleções anuais no evento. Em 2002, inaugurou um projeto inovador, o Ellus 2nd Floor. O espaço do segundo andar da loja-matriz no bairro dos Jardins, em São Paulo, fica destinado a exposições permanentes de coleções de jovens estilistas e designers e mostras fotográficas. O projeto tem grande simpatia no mundo da moda e foi batizado de "o novo exército fashion do underground". Conta atualmente com mais de 40 expositores.As roupas da Ellus são encontradas em lojas próprias espalhadas pelo Brasil inteiro, 30 franquias, incluindo quatro no Chile, e dezenas de multimarcas. A marca ainda é exportada para Europa, Estados Unidos e Japão.

SOBRE OS ESTILISTASCarla Fincato, 40, é responsável pela criação da linha feminina Limited, da Ellus, junto com Fábio Andreoni. A estilista já foi assistente de Reinaldo Lourenço e de Gloria Coelho, com quem trabalhou durante 15 anos. Durante sete anos, foi coordenadora de estilo da marca Carlota Joakina, de Gloria.

Com a marca, fez 3 edições do Phytoervas Fashion, seis da Casa de Criadores, quatro do São Paulo Fashion Week, uma do Fashion Rio e uma do Dragão Fashion, em Fortaleza. Atualmente, trabalha também para a marca feminina Fit e, em parceria com a estilista Gabriela Crema, tem a marca própria "Vou a Pé".Fábio Andreoni, 29, é responsável, ao lado de Fincato, pela coleção feminina da Ellus. Formado em estilismo pela faculdade Santa Marcelina, já trabalhou como produtor de moda da revista Vogue e supervisor de estilo também da Ellus.

O estilista já teve, em parceria com Priscila Darolt, a Redhead Loves P., marca que chegou a desfilar uma coleção na Semana de Moda e duas no Amni Hotspot.Jeziel Moraes, 41, coordena a área de estilo masculino da Ellus e é responsável pela criação da coleção masculina da marca. Formado em Sociologia, pela Unesp de Araraquara, fez curso de estilismo no Senac, numa época em que não existiam faculdades de moda em São Paulo. Trabalhou em confecção de camisa masculina e teve, durante cinco anos, marca própria que chegou a desfilar no Phytoervas Fashion, em 1996.

coleção 2004 - Vide bula- inverno

2009-06-17T08:27:00.001-07:00

A Vide Bula voltou aos tempos do colégio para a coleção de inverno de 2004, resgatando os moletons, as minissaias plissadas e o conforto dos uniformes escolares para fechar os desfiles de sábado no São Paulo Fashion Week. Ao som enérgico da banda surf punk paulistana Los Pirata, uma das revelações do circuito underground no ano passado, a marca mostrou camisetas divertidas bicolores em verde e amarelo na primeira etapa do desfile.

Obs: modelos magras, perucas artificiais, mini-saias a vontade, roupas justas e quando largas instigam juventude como o próprio tema da coleção.

Vide Bula coleção 2009

2009-06-17T08:19:00.000-07:00

Inverno 2009 Vide Bula
A proposta da Vide Bula para este Inverno 2009 é levar para as ruas uma moda mais democrática, abrangente, capaz de agradar os mais diversos gostos, conceitos e atitudes. Abrindo seu leque de referências, a Vide Bula mostra flashes de vários estiloscomo o grunge, neo dark, exotic gothic, o folk representado pelos índiosNavajos americanos, o romantic e o simple wear.O jeanswear, carro-chefe da marca, lidera a coleção com shapes, modelagense lavagens que vão do skinny a pantalona. Os destaques para o Inverno 2009 são os jeans Simple Wear, limpo e amaciado; Dirty Jeans, vintage, resgata o índigo com azul luminoso; Sailor Pants, pernas largas a partir dos joelhos; Boyfriend; Jodphur; Ergométrica, justa com recortes e costuras laterais; a super justa Rocker e o Punk Jeans, black com novas lavagens e o retorno dos jeans rasgados.

Obs.: Mesmo no inverno, exibição do torso nu, jeans e botas que parecem representar juventude e poder, magreza como atributo da coleção e cabelos mais para claros e esvoaçantes. Padrão vigente.

Vide Bula - Giácomo Lombardi e CIA

2009-06-17T08:07:00.000-07:00

Em 22 anos de atividades, a Vide Bula conquistou definitivamente o concorrido mercado de jeanswear ao traduzir com originalidade as atitudes jovens.

A marca traz a irreverência das criações de Giácomo Lombardi, que em 1980 trocou os palcos e a banda de rock pela moda, associando-se à irmã Roberta e ao marido dela, Roberto Navarro, ambos também ex-músicos. O casal, que desde os anos de 1970 comercializava produtos importados em Belo Horizonte, havia recém convertido suas lojas em butiques onde vendiam as peças que Giácomo começava a criar, aderindo a uma tendência da época e fugindo das altas taxas de importação que inviabilizavam o negócio.

A Vide Bula nasceu dessa parceria entre os três e mais Adriana Rios, mulher de Giácomo. Das primeiras estampas, inspiradas em grandes filmes americanos dos anos 50, as criações foram ganhando motivos irônicos e polêmicos, como ascalças com desenhos de espermatozóides.Em 1985, Nina Hagen e Rod Stewart vieram ao Brasil para tocar na primeira edição do Rock in Rio e vestiram Vide Bula, gerando uma inesperada e bem vvinda publicidade gratuita.Em 2003, a caricatura de George Bush com nariz de palhaço espalhou-se mundo afora como um símbolo pacifista.A marca tem hoje mais de dez lojas próprias, roupas em 1,2 mil multimarcas espalhadas pelo Brasil e 113 na Europa. O volume anual de exportação é de 39 mil peças anuais. Pela sexta vez, participa do São Paulo Fashion Week.

A marca “ Vide Bula” cujos os irmãos Roberta Navarro e Giácomo Lombardi são os “principais” estilistas, é um exemplo de uma marca voltada para o público alvo,o qual, almeja o padrão de beleza vigente, além de seus desfiles serem bem comerciais, os tamanhos de suas roupas são menores do que o convencional, o que seria um tamanho 36 em uma loja convencional, nesta é um tamanho 40. O próprio estilo da marca é voltado para desenhar e marcar o corpo com seus jeans de cintura baixa ou se utilizar vestidos curtos volumosos ou não, mas curtos ,até minis- saias jeans que exibem as pernas ou longos com decotes tanto na frente quanto nas costas, transparências, etc.

Por ser uma marca jeanswear, streetwear é voltada mais para o casual: comércio de jeans, camiseta e vestidos, não são muito de inovar em shapes nos desfiles e ficaram longe das passarelas por algum tempo mas já voltaram.
Enfim, esta marca de certa maneira incentiva um corpo quase impossível para a maioria das mulheres brasileiras, um corpo jovem e sem curvas , além de motivar o uso de certas roupas como a calça de cintura baixa que muito apertada pode chegar a modificar o corpo feminino como uma prótese, por exemplo, faria.

"Beleza impossível" : taxas a respeito das metamorfoses femininas

2009-06-01T11:09:00.000-07:00

O Livro Beleza Impossível é de uma psicóloga muito envolvida no campo de corpo e de pesquisas à respeito de próteses , plásticas, moda , mídia e consumo e ela vai falar sobre mulheres que se submetem a tratamentos diversos para emagrecer, alisar os cabelos e perder pneuzinhos. Na busca incessante pela “beleza ideal”, vale qualquer sacrifício. Ela é muito crítica e parcial, daí o que eu achei importante de extrair do livro mesmo foram as pesquisas que são sérias e comprovadas.Porque a autora condena o ataque diário da mídia e aponta caminhos para quem deseja se defender dessa influência insidiosa e sabe-se que nã ose pode ser parcial e passional em uma monografia, mas seu livro foi muito útil quanto aos dados preciosos de taxas de metamorfoses femininas no Brasil com relação a outros paises como exemplificados abaixo.

Segundo o livro Beleza Impossível(2008) de Rachel Moreno, na maioria das vezes são as mulheres que procuram se modificar corporeamente por motivos fúteis ou por motivos de fato importantes para sua própria saúde ou auto-estima. Mas sempre se quer ir contra a natureza, e este mistério é o que impulsiona a pesquisa. O próprio Freud em Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), falava isso quando dizia que os nossos instintos coexistem em conflito com nossa sociabilidade e é lutando contra o animal que vive em cada um de nós, contra o ser que nos é imposto pela sociedade é que nós acabamos por construir nosso eu, que seria nossa própria identidade.

De acordo com dados e taxas retirados do livro de Rachel Moreno, as brasileiras são as que mais se envergonham de serem gordas e se acham pouco sexy, dentre as pesquisadas, só 2% delas dizem que se acham bonitas, o Brasil é o pais campeão em consumo de produtos para unhas, tinturas de cabelo e hidratantes para o corpo.Um número interessante é que 58% das brasileiras afirmaram que caso a cirurgia plástica fosse gratuita, recorreriam imediatamente ao bisturi.

O Brasil é líder no consumo de moderador de apetite. O consumo diário de inibidores de apetite é de 12,5 por mil habitantes, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, o valor colocado da lista, é de 4,8. As norte-americanas, por exemplo, ficaram em quarto lugar na pesquisa, com 25% desejando fazer plástica, enquanto 89% das brasileiras entrevistadas querem mudar algo no corpo. O que torna o Brasil especial neste aspecto é o ímpeto com que as pessoas decidem mudar o corpo e a rapidez com que a decisão é tomada. São três as principais motivações para fazer uma plástica: atenuar os efeitos do envelhecimento, corrigir defeitos físicos e esculpir um corpo perfeito. E essas metamorfoses na maioria das vezes são realizadas através de uso de próteses endodérmicas, lipoaspiração, fratura de ossos, dentre outros métodos.

Em relação ao uso de botox e ao implante de próteses de silicone, o Brasil é o segundo no mundo, logo após os EstadosUnidos. Nos últimos 12 anos, a cirurgia de implante de prótese de silicone cresceu em 360% no Brasil e só perde para a lipoaspiração entre as cirurgias plásticas. Nos últimos dez anos, cresceram em 300% o número de cirurgias nos seios de adolescentes. A Pesquisa mundial unilever da empresa (Dove) mostrou que 63% das brasileiras querem fazer cirurgia plástica e este é o maior índice mundial da pesquisa). Estas taxas descritas acima, de dados comparativos do Brasil com alguns países, principalmente os EUA, estarão inclusos na monografia, dentre outras taxas pesquisadas.

Inclusive, as brasileiras, segundo pesquisa internacional feita por uma multinacional da área de cosméticos, estão entre as que têm a auto-estima mais baixa – muito provavelmente em conseqüência do modelo de beleza eurocêntrico e inalcançável para a realidade nacional. De acordo com o levantamento, elas se submeteriam a todo tipo de intervenção estética para se sentir belas.

Esses dados, segunda a autora, podem ser comprovados cotidianamente. Só em 2003, as brasileiras gastaram R$ 17 bilhões na compra de produtos cosméticos e de perfumaria. O Brasil também apresenta o maior índice de mulheres que declaram ter feito cirurgia plástica. Outros estudos revelam ainda que a população feminina no Brasil, comparativamente, é a que mais se submete a sacrifícios pela “beleza”. Isso inclui dietas, malhação, remédios, cosméticos e toda a parafernália oferecida para alcançar o inalcançável de acordo com a psicóloga.

Semiótica, design e corpo

2009-06-01T10:12:00.000-07:00

Discursos da Moda : Semiótica, design e corpo - Káthia Castilho e Marcelo Martins

Enfâse - Capítulo 3 - Corpos significantes e marcas da contemporaneidade

Creio que o livro visa sistematizar uma maneira de estudar a moda e entender sua relação entre corpo e vestuário. Ela expõe desde a produção de uma roupa até os desejos e necessidades que ela desperta no sujeito-usuário, por meio das campanhas de divulgação. Os autores avaliam que um sujeito utiliza o aparato indumentário (roupa e acessórios) como expressão de sua subjetividade diante de grupos particulares ou do próprio mundo globalizado.

Porém de acordo com o tema escolhido para monografia que transpassa valores como o culto ao corpo através de metamorfoses se utilizando de próteses endodérmicas, exodérmicas e indodérmicas, preza-se mais a parte em que a autora fala a respeito do corpo e suas relações culturais, identitárias e coletivas através das mudanças corporais para que assim as mulheres possam se reconstruir como queiram e assim se sintam bem.

Traços da moda e traços do corpo na remodelagem de uma mídia e na construção

de um dizer pela presença

A anatomia do corpo humano é constituída por configurações chamadas bio- morfológicas,nos quais, plasmam características étnicas e genéticas, que, por sua vez, conferem a ele determinadas particularidades que vão diferenciá-lo de “outros” corpos humanos.Deste modo, o corpo pode ser entendido como “primeira pele”, texto que suporta e manifesta uma combinatória de traços identitários que formam o seu design.

Dentre os conjuntos formadores da plasticidade corpórea, destacam-se: a cromaticidade, relativa à cor e à tonalidade da pele ; a materialidade, que diz respeito à tipologia e à textura da epiderme;a topologia,que concerne à altura, ao volume e à proporção do corpo e, por fim, pode-se considera ainda o aspecto eidético do corpo, que diz respeito à sua forma, isto é, seu contorno e silhueta.(como mencionado no post anterior).

A transformação está presente na vida da humanidade, e no caso da temática mencionada, a mulher é o agente que mais gosta de se transformar, principalmente no espaço de tempo em que se está falando: o presente .

Entendido como sujeito agente construtor de uma história, num determinado tempo e espaço, reorganiza a plasticidade primeira do corpo, agindo justamente sobre seus traços identitários.

Querendo se metamorfosear para assim se reconstruir e ser como almeja, ou pelo menos se aproximar disso. Assim, nas diversas culturas, é possível reconhecer um sem-número de re-designs de corpos, edificados a partir de modificações que respondem a anseios e a necessidades individuais, que, em última instância, fazem construir, pela diferença, similaridades de tribos, gangues, guetos etc.

No nível endodérmico, as transformações corpóreas vão da prótese médicainterna ao chip, passando pelo silicone e pelo piercing; no nível epidérmico, ela concretizam-se pelas tatuagens, pelas cicatrizes, pelas escarificações e pelas próteses médicas externas; no nível extradérmico, as transformações dialogam com a moda indumentária, que, num primeiro momento, será exemplificada, aqui, com a crinolina de roupa, a bengala e os óculos.

Em movimentos cíclicos, a moda revisita determinados tipos de transformações, traduzindo-as com elementos e materiais tecnológicos de seu momento presente e, muitas vezes, tais transformações passam por releituras,do ponto de vista do sentido, que dizem respeito aos diálogos que estabelecem entre o antigo e o moderno.Assim, referências de várias ordens, sobretudo as intertextuais, podem ser recuperadas nos estudos dos componentes das transformações corpóreas do ser humano. Ao aderir a determinadas transformações corpóreas, sejam elas inscritas no nível endodérmico, epidérmico ou extradérmico, o ser humano redesenha o seu corpo e impõe-se como presença,constituindo e marcando a sua identidade perante um grupo, seja para se exibir ou se alcançar o padrão midiático lançado no presente tempo.

Nos estudos de moda realizados na contemporaneidade, não se podem dissociar, porém,o corpo e a moda indumentária: além de constituírem um texto único, diferenciando um corpo-suporte de “outros” corpos-suportes, retro alimentam-se nas possibilidades e nas potencialidades de re-design tanto do corpo propriamente dito, como da moda. Este movimento, aliás, se instaurou como um dos aspectos do discurso fundador da moda, como a entendemos hoje, já em seu aparecimento (cf.Castilho, 2004).

O Livro todo é bastante interessante por falar de assuntos que me interessam particularmente, porém o capítulo 3 – Corpos significantes e marcas da contemporaneidade vai falar justamente das próteses, metamorfoses e do culto ao corpo, mesmo que indiretamente, afinal ninguém muda o corpo atoa, sempre existe um motivo: impulsionado pela sociedade de consumo em que vivemos atualmente , o qual, o corpo virou um produto, impulsionado À alcançar padrões almejados ou simplesmente para se exibir ou criar novas subjetividades para o seu “eu”. Vive-se em uma época , a qual, a crise identitária está cada vez maior, e muitas vezes a mudança exterior ajuda alguns a buscarem o que almejam: uma nova identidade.

coleâneas de reportagens...

2009-05-12T18:31:00.000-07:00

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Reflexões e citações: Articulações

2009-05-11T22:27:00.000-07:00

retirado do livro : Discursos da moda : semiótica, design e corpo- káthia Castilho

CORPO primeira pele :

aspecto cromático: cor da pele
aspecto matérico: tipologia, textura da epiderme
aspecto topológico:altura, volume e proporção do corpo
aspecto eidético:formas (contornos, silhuetas do corpo)

Articulações e Reflexões interessantes :

"A Roupa desassociada de um corpo é apenas um ser inerte destituida de vida, parcialmente neutralizada e esvaziada: aberta a qualquer apropriação." (p. 76 SANTANNA)

" O Corpo é o suporte da roupa, que sendo transmutado pelos tecidos, cores e formas do vestuário, os quais, expressam mudanças e alterações constantes numa sociedadede moda, articula nos seus discursos o próprio ritmo sociela, o qual o sujeito é ligado." (p.75 SANTANNA)

...retirar do corpo seu sentido organico e transvesti-lo de sentidos múltiplos.. (p.47 SANTANNA)

" A Aparência e o poder são instancias da experiência da vida moderna que se inferem infinitamente..." (p.43 SANTANNA)

"A modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da adrte, sendo aoutra metade o eterno e o imutável"(p25 baudelaire)

" O ritmo é o que dá primazia à segunda pele em relação ao corpo e sobre qual se funda e se organiza a estética do traje.(p79 SANTANA)

"Suporte gerador de significação, articulador de um discurso que permite a acáo da plasticidade da decoração corpórea nas situações de interação preseniificação e representação através de um comrato que determina valores positivos e negativos, que pode ser, em linhas gerais, polémico ou consensual, implícito ou explícito".(KASTHILHO. p.76)

A moda torna o corpo recomeçado, ressignificado e por que não dizer resocializado?

Culto ao corpo e sociedade (pequeno resumo)

2009-05-11T21:57:00.000-07:00

O Livro de Ana Lúcia Castro analisa o culto ao corpo como forte tendência de comportamento e uma das dimensões dos estilos de vida construídos, pelo consumo, nas sociedades contemporâneas.

O livro Procura primeiro, abordar a materialidade desta prática cultural, a partir da discussão de dados relativos ao mercado da beleza e da boa forma. Num segundo momento, duas publicações relativas ao tema -Boa Forma e Corpo a Corpo - são analisadas a fim de se perceber as mediações entre mídia e sociedade, entendendo-se que entre elas existe uma relação na qual os conteúdos da sociedade são absorvidos e reciclados pelos meios de comunicação de massa e vice-versa.

Além disso, são mencionadas duas importantes "personagens" em meio a este assunto: a mídia e a industria da Beleza; estas são aspectos estruturantes e responsáveis que mediam a industria do culto ao corpo. A mídia sempre está falando do assunto incentivando o padrão X ou Y e incentivando a industria do consumo, fazendo assim seu corpo virar um produto e a segunda por dar estrutura de vendas e marketing de produtos que ajudarão nesta busca incessante pela perfeição que é impossível de ser alcançada.

Os condicionamentos sociais e as várias situações diárias que convivemos fazem com que as pessóas fiquem incentivadas à cultuaream seus corpos e perseguirem um ideal estético impossível e em geral que se torna uma patologia. Um ideal que leva à problemas de saúde já que a maioria das pessoas esquecem da saúde e se apegam à concepção comum de beleza dos tempos atuais e principalemnte no brasil aonde as taxas de compras de redutores de apetites subiram consideravelmente e as plásticas viraram uma doença. Ao entrevistar Flávia Macedo de Belo Horizonte de 19 anos ela relatou que a mãe já fizera 6 plásticas, ela 4 plásticas e a irmã 8 plásticas e relatou também que quando terminam uma já pensam na próxima que irão fazer, já pensam no próximo defeito que irão retirar do seu corpo. Isso é de fato patológico.

um ideal estético foi estabelecido socialemente e quem estiver fora dele terá que ser pelo menos magro ou o que é chamado de alternativo e mesmo assim para os espectadores caem no ridículo.

Pele Clara, cabelos lisos, pele clara e limpa, formas retilíneas e sobre tudo magras, muito magras.

A Saúde e a beleza são impostas pelas revistas, mas quando lê-se percebe-se que a saúde é apenas um disfarce para você percer 8 kilos em uma semana.

O culto ao corpo como traço cultural geral perpassa todos os setores da sociedade, mas cada classe social o trata de uma forma. Ele pode vir influenciar a menina da favela que imita a moça da novela até a menina mais rica que viaja de jatino a querer vestir manequim 00 como Keira Knightley, a atriz de hollywood que com certeza tem disturbios alimentares.

Em palavras da própria autora uma das coisas bem interessante de ler este livro : "Foi perceber que o culto ao corpo aparece como obrigação quase religiosa, o que aponta a coerção social, porém, ao mesmo tempo, possibilita a construção de uma identidade social e de estratégias de distinção, conferindo uma margem de autonomia ao indivíduo frente às imposições sociais." (CASTRO p.115)

Livro: Mulher produto com data de validade(péssimo título)

2009-05-11T21:12:00.000-07:00

Capítulo: Erotização precoce

Corpolatria e Narcisismo na sociedade contemporanêa

A Valorização exagerada do corpo atualmente se apresenta como uma religiosidade e os adeptos não mantém esforços para sustentar os ideiais, aliás que não ficam só nos ideais ou muitas vezes nem são ideais e são apenas seguidores do que vêem no dia-a-dia ao seu redor : corpos sarados, malhados, tatuages maneiras, mulheres magras ao extremo, etc....

A concentração na auto-imagem acaba dificultando uma percepção crítica dos acontecimentos e das consequencias que são reações obvias de certas circunstancias.

A corpolatria uni vários aspectos da vida humana e estabelece uma conexão entre corpo e o uso dele na vida cotidiana social, incluindo relações com nosso trabalho, faculdade e a satisfação dos nossos desejos.

Afinal cultuar o corpo é um desejo nosso ou é um desejo que foi provocado às pessoas através de publicidade,moda, mídia no geral e principalmente consumo. Será que é de fato um desejo individual, ou é um desejo coletivo de fazer-se desejar ao outro?

O Narcisismo já foi considerado patologia para Freud, mas no início do século XX, por se referir à cada um, o indivíduo faz do seu corpo um objeto sexual e nada vai além do próprio ego do indíviduo do que a sexualidade do corpo por exemplo.

Creio que o narcisismo em demasia é sim uma patologia, por que a pessoa chega se amar tanto que se esquece dos outros indivíduos ao seu redor e só vive em sua própria adoração o que pode ser perigoso, já que os meios de idolatrar sua própria beleza, e seu próprio corpo na atualidade brasileira estão cada vez mais radicais e podem custar, muitas vezes, a própria vida.

As mulheres são a maioria no mercado a se industrializar e a tornar seus corpo um produto, tudo é para seu corpo e seu corpo é vendido mercantilizado como se fosse um objeto. O valor atribuido À concepção atual de beleza digamos que à concepção oficial : ser magra, ter cabelos lisos, ser alta, ter traços finos e inda nesta perspectiva a maioria das mulheres brasileiras com seus quadris e sua mistura racial se frustam por não ser como francesas .

Mesmo aqueles autores que falam que hoje existe lugar para o "diferente", porém se o diferente não for pelo menos magro, ele é feio. Ele pode não ser fashion e ser de vanguarda, ou metaleiro, mas sempre usará tatuagens bacanas, piercings que combinam com seu jeito...

A Contemporaneidade tem suas contradições como todos estão cansados de saber, mas quando o assunto é corpo : cultue : seja magra no mínimo use manequim 42 senão você vai passar feio e não vai achar roupa para comprar, mesmo que você seja brasileira e faça parte de um conjuntod e modelagem absurdamente diferente da modelagem europeia ou americana.

Erotização precoce

A erotização precoce do corpo tem sido outra coisa à acontecer ultimamente. As meninas vem se desenvolvendo cada vez mais cedo e começando sua vida sexual cada vez mais cedo e isso requer mudanças no corpo antes da hora, isso requer absorção da mídia do culto ao corpo com mais facilidade e menos senso crítico. Ela vê , se esta usando daquele jeito na novela , assim ela vai fazer ou se a Britney Spiers cortou o cabelo assim e emagreceu e ficou 10 kilos abaixo do peso, assim será para meninas de 12 ou 13 anos que se consideram pequenas adultas no mundo.

Apelos eroticos na mídia seduzem meninas que não sabem nem a hora que estão com fome e ainda muitas vezes pais acham bonito suas filhas fazerem danças erotizadas de cantoras do funk, do axé, do pop que aparecem na Televisão. A babá eletronica, muitas vezes educam mais as crianças, futuras jovens que cultuaram ou não seus corpos, do que os próprios pais que tem que trabalhar o dia inteiro para pagar as contas e sustentar a industria do consumo como qualquer um.

A mídia trabalha para que o padrão vigente de corpo e de beleza se estabeleça para que crianças e adolescentes em primeiro lugar consumam para tentar ficar iguais às idolas e muitas vezes adultos entram na onda da plástica para se metamorfosear e virar algo parecido com estar na moda : antes era a boca mais estreita, agora coloque botox por que é a angelina jolie que está no topo da beleza e se você quer se sentir bonita tem que colocar, tem que fazer... E a mídia nos transforma em marionetes sem senso crítico, não que alguns não tenham, mas é tão bom se sentir inserido na sociedade, é tão bom ser elogiado, aceito e visto como um membro bonito e dentro do padrão.

O Jonh Casablanca um dos sócios da playboy em uma entrevista chegou a comentar que o corpo é um atributo muito importante e que tem ter proporção principalmente cara e perna e no resto se precisar da-se um jeito. porém existe o outro lado Tem a escola de Versace : mulher tipo jenifer lopez ou Elizabeth Hurley e ainda a escola dos Ozbecksa, mais grunge, magra e androgena.

Sinceramente, mulheres são categorias de produtos a serem vendidos, cultuados ou melhorados?

Essas categorias tem algo em comum. todos podem querer se metamerforsear, mas não querem envelhecer. Existe um medo na sociedade da morte talvez ou da própria figura da velhice, por que o velho se torna feio aos olhos das pessoas? Por que todos se acostumam com certos e com errados e acham que é aquela concepção verdadeira.

Creio que a concepção de la garçone, garotinha inicia nos anos 60 com Twwigy, mas depois na decada em que vivemos se agrava com potenciais tecnológicos que vem-se crescer. Aonde fica a fonte da juventude? Por que não ser bela aos 80? Por que a metamorfose assume um controle o qual é todo da própria pessoa que quer se alterar e não pode ser natural pela deixa do tempo?

Para reflexão : O que é ter um corpo bonito hoje em dia noa brasil?

Qual consequencia de se metamorfosear?

Por que envelhecer é assustador?

2 Coleções de Ronaldo Fraga

2009-05-11T19:02:00.001-07:00

Coleção Corpo Cru

Esta coleção concorreu como a melhor coleção feminina de 2002 pelo prêmio Abit.Para o inverno 2002; novas surpresas com a coleção corpo cru, Ronaldo Fraga abordava os conflitos entre corpo e roupa, e a coleção foi apresentada em estrutura de metal com sistema de roldanas trocando modelos por bonecos de madeira . "Do que o mundo menos precisa hoje é de mais uma coleção, mais um desfile ou mais uma lista de tendências de moda", escreveu Ronaldo Fraga em seu material para a imprensa, que bem faz as vezes de manifesto.

Obs: roupas sem corpos, tema provocante e polêmico, roupas de shapes diferenciados, roupas para todo tipo de corpo, caráter natural.

Coleção GIZ...

O desfile da coleção Giz de Ronaldo Fraga emocionou a platéia, que o aplaudiu de pé. O cenário todo branco passava a sensação de uma casa vazia, na qual se via apenas um velho vestido pendurado num cabide e bonecos gigantes, numa alusão ao lúdico e demoníaco.
A coleção mostrou o velho e o novo, representados na passarela por idosos e crianças. E como a idéia era falar sobre a "efêmera existência do risco (da vida)", as roupas foram desenhadas em volumes sombreados no melhor estilo “do quadro negro para a vida real – personagens de giz”.

Preto, branco e cinza coloriram sedas, linho, lãs e bases de algodão. As estampas em padronagens de risca-de-giz, bolinhas, flores, corações e relógios de ponteiro davam ar singelo a vestidos, calças saruel e blazers.

Um amor: sapatos de ratinho, colares com plaquinhas de lousa com dizeres escritos a giz: "bem me quer", "amada", "linda", "formosa"...

obs.: Caráter inusitado de passarela, modelos diferenciados: idosos e crianças, roupas para outros corpos senão, os que a nossa sociedade cultuam como únicos, criatividade, shapes e bordados alternativos.

Ronaldo, corpo e moda

2009-05-11T18:27:00.000-07:00

Na Realidade, Ronaldo Fraga, não é apenas um estilista que mostra o que é bonito e usável e tendência e ponto. Ele é um estilista que tem um certo senso crítico a respeito das coisas que acontecem no mundo e uma delas que atualmente vem incomodando o mundo e afetando possívelmente o mundo da moda seria essa questão do culto ao corpo e só apenas atentar-se para aparencia jovem, bonita, malhada, etc... O mundo se tornou muito estetizado, apesar de muitos não concordarem o mérito da sociedade é se exibir e como a concepção de beleza se transformou em patologia, essa se tornou a forma de se exibir: sendo jovem, magra, usando o que é fashion e caro e moda não necessariamente é isso. Moda é linguagem não verbal que mostra moldes, costumes, hábitos, é um fenomeno sócio cultural que todo o mundo tem mesmo sem ter isso concebido formalmente.

Ronaldo Fraga, faz moda de um jeito diferente, e muitas vezes assusta às pessoas, seus shapes não costumam ser tão convencionais assim, suas cores também não, tanto que seu público favorito é um público mais alternativo que concorda com questões que ele coloca sendo qualquer o tema.

As coleções que me chamaram mais atenção para questão à crítica do culto ao corpo foram a do corpo cru, do carrosel de cabides de açougue, no qual, as roupas eram penduradas e desfildas e em seu último desfile, o qual homenageia a velhice e coloca esta como um molde tranquilamente aceitável e belo para sociedade. Além é claro da cenografia e das roupas serem naturalmente belas.

Creio que sua concepção de corpo, não esteja ligada à concepção de corpo que por exemplo o Alexandre hertchcovitch teria, já que foi ele que introduziu no Brasil modelos esqueléticas, mas apesar de Alexandre ter concepções interessantes, creio que Ronaldo Fraga, vai mais a fundo na sua proposta de não de deixar dominar tanto assim pelo mercado.

E aí vão as perguntas: Por que as modelos tem que ser magras? Para incentivar às mulheres brasileiras a criarem um corpo impossível. Elas ñão são Francesas e tem curvas naturalmente formadas por musculos e ossos impossíveis de serem arrancados.

Creio que a problemática tem que ser resolvida justamente com a ajuda de estilistas Brasileiros inteligentes e com senso crítico como estes citados, que eles que estão de certa forma "lançando moda", lancem moldes corporais para que assim se forme um círculo e a mídia passe aos poucos esses moldes que se tornariam novas concepções corporais à população, que na maioria das vezes está envolta a este culto ao corpo e que r alcançar objetivos impossíveis, idolatrando um corpo inexistente e se flagelando por não alcaçá-lo.

Abaixo uma reportagem Bem interessante de Ronaldo Fraga:

Sobre Ronaldo Fraga

2009-05-11T18:20:00.000-07:00

Humor, ousadia e crítica social. Essas têm sido as constantes nas coleções do mineiro Ronaldo Fraga, de 36 anos, que, temporada após temporada, dedica-se a contar "histórias absurdas do homem comum", como ele próprio define.

Graduado em estilismo pela Universidade Federal de Minas Gerais no início dos anos 90, passou os anos seguintes especializando-se no exterior. Em Nova York, cursou a Parson's School com a bolsa que recebeu por ter vencido um concurso da empresa têxtil Santista.

Em Londres, aprendeu chapelaria na Saint Martins e, junto com o irmão, abriu uma pequena produção de chapéus, vendidos nas famosas feiras de Camden Town e Portobello. Com a renda do negócio, viajou toda a Europa.

Em 1996, veio ao Brasil para participar do Phytoervas Fashion, em São Paulo, em uma das primeiras edições. O desfile "Eu Amo Coração de Galinha", colorido e alegre, surpreendeu a todos numa época em que o espírito clean ditava a moda.

Viriam mais duas participações e a volta em definitivo ao Brasil. No último Phytoervas Fashion, em 1997, com a coleção "Em Nome do Bispo", inspirada na obra do artista Arthur Bispo do Rosário, ganhou o prêmio de estilista revelação. Ainda em 1997, Fraga lançou a sua marca própria.

Na Semana de Moda - Casa de Criadores, que passou a integrar em seguida, abordou temas como a cópia no mundo da moda e religiosidade. Na derradeira participação nesse circuito, em 2000, fez uma dobradinha com Jum Nakao. Com o desfile "A Carta", ambos homenagearam um ao outro.

Em 2001, Fraga foi convidado a entrar no São Paulo Fashion Week e desde então desfila nas duas edições anuais do evento. Logo na segunda participação, as roupas para o verão 2001-2002, inspiradas em Zuzu Angel, foram indicadas como melhor coleção feminina de 2002 para o prêmio Abit - Associação Brasileira da Indústria Têxtil.

Na edição seguinte, o estilista causou grande impacto ao apresentar as roupas de inverno em estruturas de metal com um sistema de roldanas que trocava os modelos por bonecos de madeira. Vieram, ainda, um desfile de cunho social, cujas roupas foram bordadas por presidiários, e um outro baseado no artesanato do Vale do Jequitinhonha.

A música inspirou as duas coleções mais recentes. No penúltimo São Paulo Fashion Week, o cantor gaúcho Lupicínio Rodrigues foi o mote. E em julho último, uma homenagem ao tropicalismo e ao cantor Tom Zé no desfile intitulado "São Zé". Para a primeira edição, em janeiro de 2005, o estilista promete um desfile inspirado no poeta Carlos Drummond de Andrade.

As roupas de Ronaldo Fraga são vendidas em duas lojas próprias, uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo, e em 30 multimarcas espalhadas pelo Brasil. Seu showroom em São Paulo fica na "Lei Básica", loja de marca capixaba que Fraga é responsável pelo conceito desde 2001.

O público que procura essas roupas? "Pessoas que têm um domínio da própria história", diz o estilista. "Sejam adolescentes ou senhoras".

Corpo para Hertcovitch

2009-05-11T17:59:00.000-07:00

De "esculturas vivas" à arte performática

Retirado do Livro do Herchcovitch (Livro - Herchcovitch; Alexandre , Cosac & Naify)

Em seu diálogo com as imediações do corpo, a moda há muito tempo tem com ele uma complexa relação - algo que só mais recentemente a arte começou a explorar. O próprio corpo, ainda mais que as representações que dele se faz em tinta ou mármore, tornou-se importante lugar de prática artística. Das "esculturas vivas" à arte performática, o corpo passou a ocupar o centro do palco. Às vezes, registra-se não sua presença, e sim sua falta: as roupas podem ser o misterioso, pungente vestígio ou memória de uma pessoa ausente.

O que segue agora é uma tentativa de rastrear, com base na sua história, os traços mais significativos das ideias de Alexandre Herchcovitch. Três grandes áreas são delineadas: a primeira, do modo como as roupas se articulam com o corpo que é por elas abrigado, ocultado e exposto; a segunda, do papel que o fetichismo e sua lógica de deslocamento e substituição desempenham na moda; a terceira, da natureza da subjetividade masculina e feminina em relação ao desejo, e a necessidade do espetáculo e da exibição.

O corpo não habita suas roupas à maneira de um ermitão-bernardo, como se estas fossem mera carapaça: é criado e definido por elas, molda-as e é por elas moldado. Herchcovitch reinventa continuamente o modo como suas roupas envolvem o corpo e, neste aspecto, parece mover-se entre dois pólos. Por um lado, trabalha para criar a mais completa forma única, um contorno em que a cabeça é apenas extensão do corpo, que permanece tesamente contido no interior de um espartilho ou de uma única faixa de tecido. Como ele mesmo diz, sua intenção é reter a personalidade no interior do próprio corpo, evitando que o modelo possa ser "mais do que as roupas".

Em relação a isso, há dois aspectos a

Por outro lado, Herchcovitch faz experiências com métodos de enclausuramento do corpo, produzindo roupas que são especificamente independentes do próprio corpo do modelo e que assumem inesperadas e imprevistas formas quando vestidas. Essas experiências são, num certo sentido, bastante abstraías, lidando com volumes estranhos, que-enfatizam a artificialidade do vestuário em vez de seu caráter de "segunda pele".

Herchcovitch criou, por exemplo, volumes incomuns ao embalar com borracha retângulos sólidos, ou pirâmides, cuja geometria abstrata entra em acentuado contraste conr o corpo humano. Os moldes para esses vestidos, calças e calções de borracha são criados em estúdio, como uma espécie de antimanequim. Em veia similar, ele funde a borracha em manequins gestantes para criar trajes a ser usados por suas modelos magras. Como resultado, obtém volumes que mantêm independência de suas formas. Não se trata aqui de dizer que um método de abrigar o corpo é mais natural que o outro, e sim de reconhecer os constrangimentos e a construtividade do vestuário.

Editorial especial 1998 de Alexandre Herchcovitch

2009-05-11T17:49:00.000-07:00

Proximidade da primeira pele com a segunda pele; de forma radical e forte :

Culto ao corpo ou culto à moda?

Corpo ou roupa? Pele ou látex?

natural ou artificial? Crítica ou incentivo?

Obs: Corpo se funde com a roupa, corpos artificiais como crítica, editorial inusitado, susto para o espectador, modelos alternativos.

Moda,Corpo, Trasformação e Morte

2009-05-11T17:17:00.000-07:00

De acordo com o livro de Alexandre Herchcovitch, o qual, fala de suas criações e de suas histórias e suas metáforas para a caveira que é um objeto tão evidente nas coleções do autor, achei evidências interessantes que mostram simpatia e ligação com dizeres de Walter benjamin, que por coincidência é um dos meus pensadores favoritos, por que n

não dizer ídolo? Ele pensa no tempo dele mas é como se estivesse no tempo do hoje , então resolvi retirar grande parte do livro para entendermos como a moda, o corpo estão em constante transformação, e são cheios de paradoxos: " madame morte! Madame Morte! " essa é a moda... e por consequencia, esse é o corpo, justamente por que ele envelhece e com o tempo se modifica, ou justamente por que ele é cultuado de tal forma que com tamanha rapidez ocorre uma certa " morte" da identidade de quem era aquela pessoa X que tanto de multilou... ou se embelezou?

Herchcovitch, de forma inusitada cria laços com a morte, com adornos mitificados.Esse gosto se estende ao adorno pessoal. Entre as tatuagens de Herchcovitch no braço, vê-se a longilínea e lúgubre imagem de Mortícia - a matriarca da família Addams,ou de outra personagem que seria a "Senhora Morte". Então entra-se a fundo, no corpo do próprio estilista que é tatuado com símbolos que tem muito em comum com as roupas feitas por ele para outros corpos, no corpos do vestirem....

E o que não é o corpo, as metamorfoses do corpo? Muda-se, morre-se uma parte e renasce outra parte que se esquece da outra. Se faço plástica, morri e deixei para trás um outro eu, um outro corpo, sim é a morte. Da mesma forma, a moda, é lançada em 2008 e em 2009, esquece-se o que já passou, morreu, o que vestíamos para trás ficou às moscas... As lavras comeram e não podemos retornar se não mudarmos e tornarmos o resto descartável... Essa é a Lógica...

Abaixo um grande trecho retirado do livro que achei importante ao relacionar estilistas Brasileiros à minha pesquisa:

Walter Benjamin escolheu essas palavras do "Diálogo entre a moda e a morte", de Leopardi, como epígrafe para as reflexões e citações que faz a respeito da moda em seu Árcades Project. A seguir, ele insere uma citação dos Pensées, de Balzac: "Nada morre; tudo é transformado".'

A moda está cheia de paradoxos. Nada exorta a mudança tão incessantemente quanto ela, ainda que, ao mesmo tempo, opere para disfarçar e mitigar os efeitos da idade. Benjamin viu aí uma dialética entre mulheres e mercadorias. Mas, se por um lado a mudança faz lembrar a todo instante a mortalidade, por outro, ela não apenas ironiza a morte como também a trapaceia:

" A moda nunca foi nada além de uma paródia do cadáver bufão, de uma provocação à morte feita pela mulher, de um colóquio amargo com a decadência, sussurrado entre explosões estridentes de gargalhadas mecânicas. Eis o que é a moda. E é por isso que muda com tanta rapidez: ela incita a morte e já é algo diferente, algo novo, que nesse mesmo instante se prepara para esmagá-la". 2

No passado, os monges usavam os ossos dos companheiros para decorar celas e capelas — um dos mais estranhos, mas mais palpáveis, memento mori. Hoje, encontram-se herdeiros dos memento mori em todos os cantos: na cultura popular, na rua, em casa (não apenas entre a parafernália de godos e vampiros mas também em adereços, filmes, vídeos, jóias e jogos infantis - os cenários sombrios dos romances góticos de horror, por exemplo, servem de matéria- prima para brinquedos e jogos, como Dungeons & Dmgons). Herchcovitch guarda, entre seus pertences pessoais - meticulosamente ordenados -, uma maravilhosa e macabra coleção de caveiras e esqueletos que inclui desde modelos de anatomia a calaveras mexicanas, de utensílios em forma de crânio (descendentes distantes das taças usadas por astecas e vikings) a um castelo-caveira, cenário de um jogo.

Esse gosto se estende ao adorno pessoal. Entre as tatuagens de Herchcovitch no braço, vê-se a longilínea e lúgubre imagem de Mortícia - a matriarca da família Addams, ou, se alguma vez tal personagem existiu, a "Senhora Morte" em pessoa. Ela é cativante, letal, uma das mais divertidas integrantes da formidável companhia das anti-heroínas — da qual também fazem parte Barbarella, do filme de Roger Vadim, e Andrea, em Kika, de Pedro Almodóvar —, e sua forma esguia, erétil, em traje negro por onde escorre o cabelo em mechas, sugere um substituto feti-chista, como uma dominatrix. Tais figuras são personificações modernas da força dual de Eros e Tânatos, amor e morte. O corpo das personagens, envolto em trajes justos e pregueados que lembram uma fantasmagórica "segunda pele", torna-se o palco para os deslocamentos e as negações do fetichismo.

A sexualidade homologada — a heterossexual e reprodutiva — vem sendo cada vez mais contestada na arte, na moda e na cultura popular. A sexualidade encontra expressão em formas que subvertem e caricaturam o corpo e seu vestuário. "A 'alteridade' de Andrea", escreve Anthony Shelton em Fetishism: Visualizing Power and Deslre, "é representada por um vestido preto em que dois cortes revelam seios artificiais dos quais goteja um reluzente sangue vermelho, enquanto seus cabelos são cobertos por uma rede de fios pretos, emborrachados e lustrosos".3 Os corpos de figuras como Andrea ou Mortícia parecem manipular e ser infinitamente manipuláveis. Na moda recente, como na arte, o desejo circula por todo o corpo, variando o foco da energia erótica.

Atualmente, não se poderia estabelecer uma relação de identidade entre moda e mulheres tão prontamente como fizeram Walter Benjamin e o poeta do século XIX Charles Baudelaire, um dos primeiros a abordar a moda com seriedade. Mudança quase tão importante quanto a ocorrida no fim do século XVIII — quando os homens renunciaram à cor — é a que se assiste em anos recentes, com extravagantes e ornamentais variações de estilo - e estilistas como Alexandre Herchcovitch hoje criam com o mesmo fervor inventivo para homens e mulheres. Além disso, com frequência e de forma singular, os desenhos não mais se limitam ao isso-ou-aquilo do vestuário convencional: os canais em que por séculos fluiu o "jeito de vestir" de homens e mulheres começam a convergir, ou, quando se separam, fazem-no em segmentos distintos. O género é fator mais complexo do que a certa altura pareceu ser, e a mais óbvia demonstração sexual observada no que vestimos tem uma relação altamente ambígua com a anatomia do masculino e do feminino.

1 Benjamin, Walter, The Árcades Project, Cambridge Mass., 1999, p. 62.

Sobre Alexandre Herchcovitch ...

2009-05-11T17:12:00.000-07:00

O estilista paulistano Alexandre Herchcovitch cria oito coleções anuais para a própria marca, criações de produtos licenciados para diversas empresas, desfiles anuais na badalada Semana Prêt-À-Porter de Paris, na Semana da Moda - 7th on Sixth, em Nova York, e dois por ano no São Paulo Fashion Week.Em 2002, Herchcovitch assumiu a direção de criação da Cori, com a missão de rejuvenescer a clássica grife, que, com uma nova cara, ingressou no São Paulo Fashion Week. Em junho passado, o estilista assumiu a direção da Faculdade de Moda da FMU, em São Paulo. E ainda lançou recentemente um concurso de modelos, procurando encontrar alguém que representasse a "beleza brasileira".Sua trajetória na moda brasileira foi construída em pouco mais de dez anos de carreira, suficientes para transformar o nome Alexandre Herchcovitch em uma das marcas mais poderosas do mundo fashion. Com 33 anos, o estilista saiu da faculdade de Moda em 1993. Apesar de ter arrasado no desfile de formatura, até hoje não obteve o diploma devido à reprovação na matéria Linguagem Instrumental, que nunca se esforçou em refazer.A carreira profissional é aparentemente curta, mas o casamento de Herchcovitch com a moda já vem da infância. Aos dez anos, palpitava sobre as roupas que a mãe, dona de uma pequena confecção de lingeries, vestia. Logo estava aprendendo a trabalhar com tesoura, agulha e linha e, aos 16, costurou um vestido de organza.

O que impressionou a mãe nesta estréia precoce foram as esferas presas à barra para dar caimento ao tecido. Era indiscutível: o adolescente revelava um talento excepcional para a moda.Do primeiro vestidão às estampas de caveira, famosas no underground paulistano dos anos 90, passando por roupas para prostitutas e travestis, modelos clássicos de executivas desenvolvidos para a Cori, e camisetas com motivos de Walt Disney de 2003, Herchcovitch foi surpreendendo e se revelando um camaleão, dotado de uma sensibilidade, capaz de vestir qualquer tipo de pessoa. Isso tudo sem contar a diversidade de produtos que tem criado em parceria com grandes marcas: calçados para a Democrata, jóias para a Dryzun, meias e cuecas para a Lupo, fundos de tela de telefones celulares para a Motorola, sandálias para a Melissa e cadernos para a Tilibra, entre outros.

Uma dessas parcerias, com a Hello Kitty, chamou a atenção da cantora Björk, que saiu na revista francesa "Art Actuel" em 2003, vestindo uma camiseta com a estampa de Carmen Miranda.Herchcovitch também trabalhou na Zoomp e na Ellus. Atualmente, tem quatro lojas próprias, desenha modelos exclusivos em seu ateliê, exporta a linha jeanswear para os Estados Unidos e Reino Unido. Além da moda, o estilista é um personagem da noite. Ao lado de Johnny Luxo, anima festas por todo o Brasil como DJ, tocando hits dos anos 80 e 90. Na TV, fez uma pequena participação na novela global "Desejos de Mulher", em 2002.

Dicionário... Importante Instrumento de Consulta!

2009-03-18T08:00:00.000-07:00

Significados de Palavras Retirados do dicionário melhoramentos lançado em 1994

È interessante conhecer as palavras semânticamente. Principalmente sendo de uma velho diciónario... Atualmente tudo está tão abstrato que é interessante ter contato com o palpável.

A intenção de rever significados é não só a de questioná-los, como também a de entender as palavras que eu imagino que serão bem utilizadas neste trabalho.

Corpo. Moda. Época. Contexto. Concepção. Beleza. Artificial. Contemporaneidade. Espetáculo. Sociedade. índivíduo... dentre outras obviamente...

Cabe refletir sobre estes significados e tentar distroçá-los ao máximo e por fim analisar estas dentro do gigantesco tema :

Relações de Corpo, moda, mulher e Beleza Artificial:

concepções da contemporaneidade

Imagens interessantes da moda e do corpo na contemporaneidade:

Misturando concepções...

Questão : Sociedade do Espetáculo- comentários e significações

2009-03-17T20:02:00.000-07:00

Sociedade do espetáculo

Guy Debord

"Quanto mais a vida do homem se torna o seu produto, mais ele se afasta da vida". ..

É impressionante a atualidade deste livro, ele relata com frases bem interessantes como é a vida nos dias de hoje, sendo que ele foi lançado em sua primeira edição no final da década de 60 e era tido como um livro mais Cult e depois se tornou um livro clássico em muitas partes do mundo. Acho que as pessoas começaram a se identificar com o espetáculo! Vive-se em época em que praticamente tudo o que acontece acaba virando espetáculo e evento de mídia. Se não está na mídia, não aconteceu. Se não é espetáculo, não existe.

A Sociedade parece estar imagética demais. Não que isso seja de tudo negativo, mas de fato a humanidade se mercantilizou de tal forma, que cada indivíduo se tornou um produto. Seja no trabalho, na festa, na convivência do dia –a – dia, a maioria das pessoas quer se exibir. Seja com suas roupas de marca, com seus carros importados e com suas jóias luxuosas. Esta sociedade se concentra muito mais no sentido da visão do que de qualquer outro.

Debord, fala de uma sociedade que quer ir além da onipresença dos meios de comunicação de massa, que representam somente o seu aspecto mais visível e mais superficial. Diríamos que ele quer se aprofundar na superficialidade.

O Grande Espetáculo consiste na seguinte questão : as pessoas desprovidas de privilégios, sendo eles financeiros ou intelectuais vivem uma vida real e por um motivo ou outro são influenciadas e acabam se sentindo obrigadas a participar da sociedade espetacular.Por exemplo:consumir, mesmo que seja pouco, mas de forma a participar da dimensão da novela, do artista, das imagens que os rodeia, da propaganda, do outdoor e de tudo de modo geral que lhes falta em sua existência real.

Neste ponto, seria importante mencionar o que mais tarde Lúcia Santaela chamaria de “seres noológicos”. Nossa cultura foi invadida por uma proliferação de imagens quase que patológica e seres biológicos foram trocados por seres impossíveis, participantes do espetáculo : uma modelo super artificial fazendo publicidade do próprio corpo e de outro determinado produto. Propafanda esta enganosa, já que as imagens publicitárias foram tomadas por softwers gráficos que “consertam” as imperfeições faciais e corporais das mulheres principalmente. Consertar o que? Esta é a pergunta.

Estes “seres noológicos” que povoam nossa sociedade estão muito mais presentes que pensamos, tanto que as mulheres querem beber a eterna fonte da juventude e não se modificar , como se viverem na terra do nunca... A própria convivência se tornou tão mais fácil ao teclar em seu computador e mandar um scrap para um amigo “imaginário” que você sequer conhece... Outras questões se aprofundam e temos a sensação de estarmos imersos na sociedade espetacular que Debord tanto fala.

As pessoas não saem de casa sem se preparar para o outro, sem tentar se parecer com algum artista, atleta ou celebridades em geral, e não percebem que estes são apenas personagens em seu próprio universo assim como cada um de nós que representa muito bem seu papel na sociedade, com direito a maquilagem, figurino e até intervenções cirúrgicas... A Imagem se funde na realidade, e todos começam a ter dificuldade de perceber aonde começa uma e termina a outra.

Vive-se praticamente em uma esquizofrenia coletiva! Os relacionamentos entre as pessoas, já não são mais mediados apenas pelas coisas, como no fetichismo da mercadoria, de que Marx e Freud tanto falavam, e sim, mediadas diretamente pelas imagens.

Tem-se influência 24 horas por dia: Revistas, jornais, televisão, internet... tudo permeia nossa vida; e a sociedade do espetáculo com todos esses aliados pode ser capaz de alterar o comportamento e até a aparência de todos. Os mais vulneráveis infelizmente são as mulheres e por vezes adolescentes. As mulheres principalmente, renegam o próprio corpo para seguir determinações, conselhos e “modismos” que na maioria das vezes são estúpidos. Qual é a dificuldade na aceitação do próprio corpo? A moda inclusive pode ajudar a adorná-lo da maneira que você decidir. As mulheres querem ser de plástico e não de carne. Querem a artificialidade como parte da sua vida...

O Espetáculo significa abstrair-se do mundo real. E é justamente isso que a lógica capitalista precisa. Se abstraia do real, crie seu personagem, obedeça o padrão vigente e consuma, consuma tudo o que puder consumir, Deixe que as pessoas lhe consumam, inclusive se consuma, afinal você também acaba de se tornar um produto nesta jogada..

Toda nossa sociedade só consegue se firmar a partir do espetáculo que cria sobre todos acontecimentos, fatos e por que não sobre a própria vida. Tudo o que era diretamente vivido esvaiu-se na fumaça da representação. As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e se fundem em um curso comum, de forma que a unidade da vida não mais pode ser restabelecida. A especialização das imagens do mundo acaba numa imagem independente, como se tivesse vida própria, em que o mentiroso mente a si próprio. E depois a todos. O espetáculo em geral, como inversão da vida, é o movimento independente da não-vida. E a não-vida; é a morte.

O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, porém esta relação está sendo feita através de imagens. O conceito de espetáculo unifica e explica grande variedade dos fenômenos atuais. Segundo o autor, esta afirmação da aparência e de toda a vida humana é de certa forma fundamental, ou seja, o que vale é a versão e não o fato. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo o descobre como um tipo de negação visível da vida; uma negação da vida que se tornou visível.

Nota-se o espetáculo como algo grandioso, positivo, indiscutível, inacessível e necessário.De certo modo: "o que aparece é bom, o que é bom aparece". Apesar desta afirmativa não ser de fato uma generalização, a conclusão é de que o espetáculo é o principal produto da sociedade atual.
Indo um pouco mais além, pode-se perceber que justamente a perda da unidade do mundo é a origem do espetáculo, e a globalização logicamente possibilitou tudo isso, já que o mundo em que vivemos é pura contradição, por um lado nos afasta fisicamente, por outro nos une virtualmente e imageticamente.

O que unifica os espectadores não é mais do que uma relação irreversível com o próprio centro que mantém o seu isolamento. Isto é, reúne mas não une.
Quanto mais o ser humano contempla, menos ele vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo . Ele parece ter que se inserir nestas imagens do dia-a-dia para se sentir parte da construção ou reconstrução da sociedade. O Ser humano não quer ser só, e para isso muitas vezes abdica de sua própria identidade para fazer parte de um grupo.
Vive-se em um mundo aonde a exteriorização nunca foi tão importante. Tenho que exteriorizar meu comportamento, meu gesto, meu corpo, minha roupa. Tenho que sair do meu próprio eu e ir de encontro ao espetáculo.

Aqui existe mais uma vez a dificuldade de manter nossos valores profundos, íntimos e pessoais, afinal a verdade e a transparência, que tornariam a vida realmente humana, foram banidas desta sociedade e os valores foram enterrados dentre os escombros da aparência e da mentira que separam ao invés de unir.

A Sociedade contemporânea, de fato é a sociedade do espetáculo e conseqüentemente da contradição. Somos nós, mas temos de ser personagens que muitas vezes inexistem dentro de nós.

Pelo menos existe uma luz no fim do túnel, já que apesar dos pesares sem estas imagens proliferadas nós nos sentiríamos isolados, incomunicáveis e insignificantes. Já que acima de tudo a nossa imagem, nosso corpo, nossa moda significa algo para alguém em determinada circunstância.

Bibliografia:

DEBORD.Guy. A sociedade do espetáculo.4a edição.RJ. Ed. Contraponto. 1997

Questões : Corpo aprisionado?

2009-03-16T21:33:00.000-07:00

O Corpo Aprisionado

Capítulo de "O Corpo como capital"

De Mírian Goldenberg

A Autora faz uma abordagem a respeito do aprisionamento feminino ao corpo que está em alta em determinado contexto, no caso no contexto atual. Para isso se utiliza de autores como Gilberto Freire, Mauss,Mallysse, etc... para diagnosticar a explosão da industria da beleza no Brasil e de como o Brasil é um dos países mais influenciáveis no que diz respeito ao “culto ao corpo” de maneira geral.

De acordo com Gilberto Freire um novo modelo surge no século XX que ele considera macaqueação e imitação de modelos estrangeiros. Já que estamos falando de Brasil, falamos de uma beleza miscigenada, já que nossas próprias raízes culturais são feitas de misturas.
De uns tempo para cá, ícones Europeus começaram a fazer parte do imaginário da mulher brasileira. Esquecendo-se da própria anatomia, as mulheres começaram a se “torturar” por um corpo menos curvilíneo, e por cabelos mais lisos.

A questão toda está em volta mais uma vez da padronização. Aliás, um dos lados negativos da mídia de moda, e até da mídia em geral é justamente de criar um alvoroço espalhafatoso em torno de um tipo físico, de um produto e por que não dizer de um corpo único e fazê-lo a coisa mais desejada que já se viu.A lógica do marketing : Se faz sucesso, vai vender!

No caso deste novo corpo abordado incansavelmente desde a década de 60 em torno do mito Twwigy , por exemplo, justificado pela praticidade, eficiência e utilidade da vida moderna, a questão era : Por que não aplicar essas características da modernidade ao seu próprio corpo? Um corpo mais magro seria mais eficiente. De fato, mas até que ponto isso é verdade.

A Mulher Brasileira atual tem a preocupação de estar magra e bela sem se esquecer de seu principal enfoque : Ser jovem. O Autor menciona um antropólogo Francês (Mallysse,2002) que constatou que na “ França a produção da aparência está na própria roupa, enquanto no Brasil é o corpo que parece estar no centro das estratégias do vestir” Além disso ainda percebeu “que as brasileiras expõem o corpo e reduzem a roupa a um simples instrumento de sua valorização, em suma, uma espécie de ornamento”.

Dentro da mesma lógica este antropólogo ressalta que as filhas de mães francesas tendem imitar a mãe no modo de comportar e vestir, enquanto no Brasil, as mães pegam roupas emprestadas com as filhas e querem se comportar como tal em muitas situações. Não é possível generalizar, mas de fato, ao observar as mulheres nas ruas enxergamos exatamente isso.

As mulheres de modo geral, mas em maior escala , as Brasileiras querem ser Belas , magras e jovens. Como diria Marcel Mauss(1974) : “é por meio da imitação prestigiosa que os indivíduos de cada cultura constroem seus corpos e comportamentos(...) O conjunto de hábitos, costumes, crenças e tradições que caracterizam uma cultura no que se refere ao corpo.”

Segundo Alexander Edmondss(2002), o Brasil, nas últimas décadas sofreu uma tremenda influência desta industria da beleza, inclusive a própria revista times chamou atenção para isso, quando Carla Perez saiu na capa, a matéria principal “ Bodies a la carte” , edição latina da revista é justamente sobre a onda das cirurgias plásticas no Brasil,e abaixo da foto principal de capa a frase(TIMES 2001) : “ The Plastic sugery craze,: Latin american woman are sculping your bodies as never before- along california lines. Is this Cultural imperialism?” . Nesta mesma edição outra matéria da Time traz uma entrevista com o cirurgião Ivo Pitanguy. A Sociedade Brasileira de cirurgia plástica, inclusive confirmou o aumento das cirurgias plásticas no Brasil. O País vem em segundo lugar depois dos EUA : O povo que faz mais plástica no mundo.

Os Dados são bem interessantes até para compará-los e questionarmos o por que da insatisfação com o corpo ao natural. Por que este corpo, esta primeira pele não pode ser sedutor sem inserções de próteses ou modificações abruptas no corpo.

Bibliografia :

GOLDEMBERG, Mirian. O Corpo como capital. In: Um corpo aprisionado. São Paulo. Editora Estação das letras e cores,2007.

Apresentando Relações : Corpo e moda

2009-03-16T21:21:00.000-07:00

Sobre A moda do corpo e o corpo da moda
Capítulo : Do corpo à moda : Exercício de uma prática estética de Káthia Castilho

O Corpo pode exercer vários atos de comunicação ou um discurso não verbal por expressão, postura, pelo caimento ou modelagem da roupa e por várias outras vertentes.
A moda e o corpo estão articulados nos sentidos de práticas sociais e logicamente no sentido da estética. O Vestuário obviamente inova o desenho do corpo e possibilita o destaque de uma determinada parte ou do todo.

Muitas vezes, a moda é uma linguagem que modela ou demonstra o corpo humano e quando se apropria dele promove inovações e intervenções que geram novos e diversos sentidos ao corpo.
Construindo significados na forma de se mostrar, o corpo é observado, exibido e pode ser visualizado em diversos contextos. O Corpo é praticamente um gerador de linguagens, assim como a moda. Aliás, a roupa fora do corpo exerce uma função e uma impressão bem diferenciada ao vestir este corpo.

Ao sobrepor o corpo, a moda faz dele o suporte ideal, nos quais, são consolidados os desejos das pessoas, atualizando e potencializando o discurso da roupa sobre o corpo.

O Olhar do outro é o primeiro contato que o corpo tem com o mundo. O Outro observa e cria uma imagem do corpo em exposição. E vice e versa, inclusive estratégias de comunicação, construção de sentido, de fragmento e de um todo são construídas através da percepção do próprio corpo ou do corpo do outro. Como diria a auto( Kastilho,2002): “A presença do outro, como corpo visível e sensível, com o qual podemos nos identificar, representa a cristalização do sentido que está sempre aberto a resignificações”.

O Papel da moda no universo corpo foi justamente aquele de amplidão do discurso não verbal que o corpo tem a oferecer. O Corpo, assim como a moda, de maneira geral oferece significados de sedução, potência, ameaça, diferenciação, etc... Articulando de formas múltiplas a sua forma de estar em cada contexto. Assim como a moda, o corpo precisa da temporalidade cronológica e de um lugar para existir nesse tempo, para seguir ou pertencer a determinados padrões e estruturas. O Corpo precisa do sujeito e do objeto para sobressair na cultura e no tempo, sejam eles quais forem.

Atualmente, de maneira inédita o corpo é suporte de intervenções artificiais que são tidas como geradores de significados e podem desencadear estados de disjunção, conjunção, construção, desconstrução e reconstrução, assim como a própria moda vem fazendo. A Autora fala a respeito de práticas que implicam em maneiras de modificações do corpo :

Essas práticas implicam na construção de narrativas diversas com o objetivo de produzir novas dinâmicas, válidas em uma determinada coletividade. O sujeito, por meio do corpo como suporte e meio de expressão, revela uma necessidade latente de querer significar, de reconstruir-se através de artifícios inéditos, geradores de significações novas e desencadeadoras de estados de conjunção ou disjunção com os valores pertinentes à sua cultura.Essas inúmeras maneiras de fabricar ou reconstruir o corpo se relacionam aos procedimentos de ordem estética ou de embelezamento pertinentes à motivação de decoração corpórea, quer estas sejam mutilações, pinturas sobre a pele, revestimentos ou sobreposições de adornos ou trajes. O estado de nudez nos remete à visão cristã de pureza, estado anterior ao pecado original, visto que o homem, quando inserido no contexto cultural, reveste e decora seu corpo potencializando sua dinâmica no processo da comunicação.

O corpo é, antes de tudo, um corpo imaginário: da parte mais sólida e interior, os ossos, à parte mais fluida e exterior, os cabelos, tudo no corpo se desenvolve a partir da imagem que uma cultura dele faz...

Outras questões que são importantes neste assunto são : a individualidade e o coletivo; quando fala -se do corpo, fala-se de duas questões, às vezes opostas às vezes “Unívocas”, e é essa contradição que muitas vezes intriga teóricos da moda e de outras áreas principalmente.Quando o assunto é contemporaneidade o foco recai certamente na palavra contradição. O Corpo pode satisfazer a si próprio ou ao outro ou aos dois ao mesmo tempo, afinal seus territórios são sem limites.

Quando são modificados, muitas vezes caem no aprisionamento do tempo. O corpo personifica e cria processos de personalidade em cada um, por isso ele tem uma maleabilidade incrível. Atualmente, cada indivíduo é como quer ser ou como o outro quer que ele seja. Ao tomar conhecimento do seu próprio corpo, o ser humano quer dotá-lo de novos significados através da expressão e principalmente da plasticidade.

Existe um corpo real e existe um corpo no imaginário de cada um. E cada ser humano determina qual corpo quer ter através da construção de sua própria identidade, como já mencionado.

A Autora faz um paralelo interessante quando aponta o corpo anatômico/analógico, que seria aquele desprovido de adorno e natural versus o corpo simbólico/semântico, aquele que busca na aparência apresentar-se sedutor, esculpido e construído daquela maneira propositalmente.
Ela ainda expõe o modo de pensar sobre o corpo inserido na nossa cultura ao reinventá-lo criando significações inovadoras e o exibindo de formas diferentes. Ao esconder e revelar diferentes partes do todo busca ampliar a significação do corpo enquanto comunicação simbólica não verbal. Pode-se concluir com as próprias palavras da autora:

O vestuário se impõe por meio de uma estrutura plástica, fruto de relações entre a matéria-prima e sua textura, bem como em todas as relações variáveis, no aspecto do reconhecimento do sensível e da organização estética mediante sua inserção no tempo e no espaço, determinados pelo suporte (corpo) que se impõe. A composição visual dirige-se à nossa sensibilidade plástica muito antes do que ao conhecimento suposto.Sendo assim, parece-nos cabível a ideia de que o corpo humano é plasmado em seu conteúdo, no movimento e na expressão. Tais elementos numa linguagem plástica serão valorizados e demarcados nas suas diferentes partes. Fragmentam-se de acordo com cada cultura, que determina, através do tipo de exposição, a evidência ou não de determinados aspectos físicos, de determinadas partes do corpo que poderão, então, ser assinalados reconstruídos ou anulados através de elementos de decoração determinados pela moda.

Bibliografia :

CASTILHO.Káthia. A moda do corpo o corpo da moda. In: Do corpo à moda: Excercício de uma prática estética. São Paulo: Editora Esfera, 2002.

Questão : O Que é Corpolatria?

2009-03-16T21:16:00.000-07:00

O que é Corporlatria?

Segundo( CODO; SENNE.1985) :

A “Corpolatria” é uma espécie de “patologia da modernidade” caracterizada pela preocupação e cuidado extremos com o próprio corpo não exatamente no sentido da saúde (ou presumida falta dela, como no caso da hipocondria) mas particularmente no sentido narcisístico de sua aparência ou embelezamento físico.

Para o corpólatra, a própria imagem refletida no espelho se torna obsedante, incapaz de satisfazer-se com ela, sempre achando que pode e deve aperfeiçoá-la. Sendo assim, a corpolatria se manifesta como exagero no recurso às cirurgias plásticas, gastos excessivos com roupas e tratamentos estéticos, abuso do fisiculturismo (musculação, uso de anabolizantes, etc).

A corpolatria, como fenômeno psico-social, aparentemente está relacionada com as mudanças no campo do trabalho produtivo ocorridas no final do século XX, a saber, desde que a distinção entre produção e reprodução social perdeu nitidez, confundindo-se o tempo vital com o tempo de trabalho. Desde então, em muitas profissões e ocupações a aparência corporal e o vigor físico passaram a ser uma espécie de segunda força produtiva ao lado da força de trabalho propriamente dita, com o tempo livre tendendo a se tornar um segundo turno do trabalho produtivo.

Como fenômeno patológico de saúde coletiva, a corpolatria tende a se agravar tanto mais encontre não só um amplo mercado de produtos e serviços voltados para o culto ao corpo como também seja propalada como uma espécie de emancipação ou de libertação pessoal dos determinantes “repressivos” da produção capitalista.

Comentário pessoal:

A Chamada “Corpolatria” tratada como patologia passa dos limites de se cuidar apenas do corpo, da saúde e da vaidade. As pessoas muitas vezes confundem Saúde e Beleza . E nem sempre essas duas coisas estão incluídas e/ou juntas. Pode-se ter saúde sem ter beleza e pode-se ter beleza sem ter saúde. Sem contar com o fato de que beleza é um conceito muito relativo. Beleza e moda têm uma relação muito estranha, já que é muito simplista igualar esses conceitos. Moda semanticamente falando significa do francês mode, do latim modu. A palavra moda é a maneira, o modo com as pessoas vivem, se comportam. Hoje a palavra moda está fortemente relacionada à maneira de vestir, ou seja, moda não é sinônimo de beleza como o senso comum acata.

A Vaidade tem sua importância fundamental no quesito sentir–se bem, mas às vezes pode-se ter importância para alguns no quesito “exteriorização”, se mostrar para outro o quão bem está, afinal vivemos na famosa “sociedade do espetáculo”. Questionamentos serão levantados e hipóteses para solucionar o problema também.

Apontar erros na sociedade do consumo não basta, já que a maioria das pessoas partilha o gosto de comprar, adquirir, fazer parte desta sociedade e se sentem muito bem assim! A questão é: Até que ponto isso vale a pena?

A moda tem sua importância na sociedade contemporânea por vários motivos. E Está absolutamente ligada à indústria do consumo, talvez seja a rainha desta industria: Criar, inovar, processar, produzir e vender. Inclusive, a moda, em questões mais burocráticas é uma das áreas que mais gera empregos na sociedade.

Em termos mais gerais a moda tem sua importância justamente por ser um fenômeno sócio-cultural e refletir “piamente” o contexto em que se vive. Tanto o contexto histórico – cultural, quanto o contexto pessoal, por exemplo, da própria mulher.

Desde que “moda é moda” nota-se isso. Sem querer ir muito além, basta pensar em cada década do século XX e suas marcas registradas no que diz respeito ao corpo, ao comportamento da mulher diante da sociedade e é claro ao próprio vestuário.

E mesmo que moda e corpo compartilhem deste universo covalente e importante, ambos convivem em um âmbito que tangencia a alienação e a superficialidade.

Sempre quando leio revistas, alguns livros e até assisto palestras, aulas, etc... as pessoas costumam falar de moda como se fosse apenas algo bonito, supérfluo, luxuoso e que faz parte do ego de cada um. Não concordo com essa abordagem e ao falar de corpo contemporâneo no Brasil e moda contemporânea assimilo processos muito mais profundos do que superficiais. Será que moda só se relaciona com o fato de realizar uma certa função estética aos olhos de quem vê? Será que o corpo é apenas um simples suporte, um cabide, sem expressão e relação com arte, sociedade e comportamento?

Ao utilizar a expressão “corpolatria”, ironicamente recaí uma contradição: Se idolatramos o corpo porque ao invés de cuidar dele estamos o destruindo e o desvalorizando? Por que não mudar sem danificar a saúde?Por que não aceita-lo e se utilizar de uma segunda pele(vestuário) para moldar –se como desejado?

Bibliografia :

CODO, Wanderley ; SENNE, Wilson.O que é Corpolatria? Col. Primeiros Passos, Ed. Brasiliense, 1985

Imagem da Imagem...

2009-03-16T20:49:00.000-07:00

" Articulando as articulações" : Idéias e conquistas

2009-03-16T20:22:00.000-07:00

10o Trabalho : Egito antigo e construção de protótipo

2009-03-05T09:55:00.000-08:00

Trabalho:

"Egito antigo e construção de protótipo"

Link para slides:

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Data de realização e descrição:

Este trabalho foi realizado no segundo semestre de 2008 e consistiu na construção de um protótipo 3D de um croqui e de um guarda roupa para ele.

Resolvi me utilizar do tema Egito antigo e construir um protótipo de uma múmia egípicia e de uma piramide. Para seu vestuário desenvolvi roupas com medalhas, fitas e papel. foi um trabalho de criação que envolveu uma pesquisa bem bacana.

Habilidades desenvolvidas:

Habilidade de Leitura e pesquisa, habilidade de criação e de trabalhar manualmente com materiais inusitados.

Matéria:
Técnicas de Representação e expressão

Materiais e técnicas utilizadas :

Materiais : Livros, Internet, Fita Crepe, Esparadrapo, Arame, Sabonete, Algodão, Papelão, fitas coloridas, chatôs e outras pedrarias, cola quente e papel de presente.

Técnicas : metodologia de pesquisa, criação e manejo artesanal

Por que escolheu este trabalho?
Escolhi tanto pela temática que é bastante interessante, quanto pelo resultado que foi muito bacana. Além de um pequeno senso de humor utilizado na construção da boneca- múmia.

9o Trabalho : Estamparia II - Flora Brasileira- Quaresmeira

2009-03-05T06:52:00.000-08:00

Trabalho:

" Flora Brasileira- Quaresmeira"

Link para slides: Clique Aqui

Descrição de Trabalho e Data de Realização:

Este trabalho foi realizado no segundo semestre de 2008. Consistiu em criação de estampas a partir da flora ou fauna mundial. Eu escolhi a quaresmeira que me possibilitou brincar com suas formas e deixá-las mais organicas ainda.

Habilidades desenvolvidas:

Habilidade de pesquisa à respeito da flora brasileira (no meu caso)

Habilidade de tirar fotografias em lugares abertos com iluminação natural

Falação em público - fundamental para se apresentar trabalhos

Habilidade de manejar softwares gráficos.

Matéria:
Estamparia II

Materiais e técnicas utilizadas :

Materiais : livros, revistas, flores, pigmentos, telas e a própria estampa criada

Técnicas : metodologia de pesquisa e manejo de softwares gráficos

Por que escolheu este trabalho?
Pelo resultado ter sido satistatório e a estampa ter ficado muito bonita. Além claro pelo trabalho que tive para desenvolver a estampa.

8o Trabalho : " Heavy Metal"

2009-03-03T17:25:00.000-08:00

Trabalho : "Heavy Metal"

Link para imagens do power point : Clique Aqui

Link para trabalho escrito e anexo : Clique Aqui

Link para edição do vídeo para donwload : Clique Aqui

Data de realização e descrição do trabalho:

Este trabalho foi realizado no 5o período no primeiro semestre de 2007. Foi um trabalho escrito e apresentado em sala com ajuda de power point e edição de vídeo...

O contexto trabalhado eram as tribos urbanas. Eu apresentei um trabalho justamente sobre o heavy metal, apesar de não acreditar na divisão e categorização exata destas tribos, é inegável que elas existam, com um pouco de mistura, mas sim existem.

É evidente que na contemporaneidade os jovens venham se sentindo sem um "apoio fixo" ou uma moral apenas para seguir.Nos tempos atuais temos prateleiras de hipermercados que nos possibilita fazer escolha , por que são tantas opções que acabamos por sentir-nos sós e procuramos nos identificar com pessoas que tem o mesmo comportamento, mesmo jeito de vestir, mesmo jeito de pensar... E assim, as chamadas tribos vão se formando... Mesmo que não sejam tribos X e Y, são tribos compostas de pessoas que buscam o mesmo interesse e não querem ficar sós.

O Trabalho me pareceu interessante e esclarecedor. Afinal, os seres humanos em geral, tendem a achar que, por exemplo, todos os adolecentes que vestem preto são punks e ponto final e obviamente a coisa não é por aí . Para termos tribos temos que ter determinantes muito mais fortes do que isto.

Habilidades desenvolvidas:

Habilidade de Leitura e pesquisa - para conhecimento das tribos e dos tipos de comportamento

Aprender a pesquisar em campo - para laboratório e vivência
exercitar a escrita - possibilitando desenvolvimento retórico (linguagem) ao escrever o memorial do trabalho

Falação em público - fundamental para se apresentar trabalhos

Matéria:

Conhecimento Artístico II

Materiais e técnicas utilizadas :

Materiais : livros, revistas, filmes

Técnicas : metodologia de pesquisa e manejo de softwares gráficos

Por que escolheu este trabalho?

Por estar ligado à atualidade e por mais uma vez integrar o assunto moda com uma abordagem sociológica. Além disso, foi um trabalho que foi tremendamente divertido de realizar, pelo assunto ser de meu interesse e também dar margem à ir fundo na história da música.

7o Trabalho : E A hipocrisia continua sempre

2009-03-03T16:12:00.000-08:00

Trabalho : E A Hipocrisia continua sempre - A Caixa objeto

link para ler memorial : clique aqui

Descrição do trabalho e Data de Realização: Este trabalho foi realizado no terceiro período do curso de moda no primeiro semestre de 2007.

Fiz uma caixa objeto que de algum jeito remetesse à qualquer movimento artístico ou movimento de estilo. Criei uma caixa na qual chamei carinhosamente de " caixa do cocô", no qual trabalhei a metáfora da hipocrisia e criei um mundo onírico : " O mundo do Cocô" ! De algum jeito a caixa nos remete a um universo literal porém inexistente , aí está o pulo do gato do próprio surrealismo e outras correntes como o dadaísmo por exemplo... aliás são farinha do mesmo saco por assim dizer.

Bem, O que viria a ser uma caixa objeto? Uma caixa de mais ou menos 20X25 e uns 10 cms de profundidade. Baseado na obra de Farnese , os professores de cenografia sugeriram que criássemos uma caixa que representasse de forma tridimensional qualquer coisa, semelhante a uma obra de arte, porém que tivesse referencias calcadas em movimentos de estilo ou de arte.

Habilidades desenvolvidas:

Leitura e pesquisa - para conhecimento de movimentos artísticos e/ ou de estilo

Escrita - possibilitando desenvolvimento retórico (linguagem) ao escrever o memorial do trabalho
Habilidade Prática - Ao desenvolver a caixa objeto tive que desenvolver minha capacidade de trabalhar manualmente e artesanalmente

Criação - envolveu criatividade e humor

Matéria:

Cenografia

Materiais e técnicas empregadas:

Materiais: Livros, internet, caixa de madeira, massinha, cabeça de plástico de boneco velho, tinta guaxe e cola quente

Técnicas: pintura em madeira, montagem de objetos a partir de massinha e plástico e de trabalho manual em geral.

Por que escolheu este trabalho´?

Por ser um trabalho extremamente bem humorado e além de tudo ter conteúdo.

Trabalhar com cenografia e pesquisar sobre movimentos de arte e de estilo me pareceram interessantes e como resultado tive algo com muito conteúdo, porém com um senso de humor enorme! E mais uma vez aliei à teoria à prática.

6o Trabalho: "Book de Conhecimento Artístico"

2009-03-03T14:30:00.000-08:00

Trabalho :

" Book de Conhecimento Artístico"

Para assistir o vídeo faça o donwload : Clique Aqui

Descrição do Trabalho e Data de realização:

Este trabalho foi realizado no primeiro semestre de 2008 no 5o período. O propósito era coletar imagens de movimentos artísticos e de estilo desde as vanguardas do início do século XX até a autalidade. Como não houve recorte e o trabalho era extenso, selecionei os que considerei prinpais e resolvi criar um pequeno filme, como se fosse uma apresentação de power point com audio, vídeo. Dentro destes : entrevista, trechos de filmes e/ou documentários, imagens e músicas que seguiam o mesmo contexto do movimento.

Habilidades desenvolvidas:

Leitura e pesquisa - para capacitação teórica, construção de repertório e ainda para coletar imagens adequadamente.

Escrita - possibilitando desenvolvimento retórico (linguagem)

Aumento de aprendizado em Recursos tecnológicos - Possibilitando a melhora do manejo em equipamento técnico de audio e vídeo e manejo no próprio computador e respectivos softwares.

Disciplina:

Conhecimento artístico II

Materiais e técnicas empregadas:

Materiais: Livros, internet, revistas...
Técnicas: manejo de software gráfico de audio e vídeo , técnica de pesquisa

Por que escolheu este trabalho?

Escolhi este trabalho por meu interesse na área de história da arte e por reconhecer importancia do tema para o designer. Afinal, para se criar é necessário obter repertório através de pesquisa teórica, entrevistas e claro vizualização de imagens(fundamental). É preciso conhecer história da arte e história de movimentos artísticos e de estilo em geral, que contribuem muito para o desenvolvimento acadêmico de cada um.

5o Trabalho: Culto ao corpo a artificialidade

2009-03-03T06:41:00.000-08:00

Trabalho :

Culto ao corpo da Artificialidade

Clique aqui para ler o trabalho

Descrição do Trabalho e Data de realização:

Este trabalho foi realizado a muito tempo, mas sempre exixte a possibilidade de continuá-lo. talvez seja desde 2006, quando ocorreu uma possiblidade de escrever sobre o tema na matéria de tópicos de cultura e sociedade contemporanea. porém apenas recentemente tive oportunidade de postar no meu outro blog : Despiste selectivo.

O Trabalho faz uma abordagem do culto ao corpo exacerbado que nossa cultura vem desenvolvendo. Talvez uma abordagem mais de cunho sociológico, mas que acaba fazendo da moda e do corpo objeto de estudos.

As pessoas da atualidade estão com medo da transformação. Os anos passam e a velhice é implacável, mas não para este mundo que cultua o artificial. Quando mais irreal formos, melhor, quanto mais plástica tivermos mais perto da juventude ficaremos. Quanto mais artificial e tecnológico formos estaremos mais perto do futuro e da imortalidade.

Este trabalho aborda um pouco desde tema em seus vários aspectos: Social, histórico, estético , etc...

Habilidades desenvolvidas:

Leitura e pesquisa - para capacitação teórica e construção de repertório
Escrita - possibilitando desenvolvimento retórico (linguagem)
Falação em público - desenvolvendo a capacidade de improviso, retórica e extroversão

Disciplina:

primeiramente desenvolvido em Tópicos de cultura e sociedade contemporânea e continuado independentemente

Materiais e técnicas empregadas:

Materiais: Livros, papel, internet...

Técnicas: manejo de software gráfico, técnica de pesquisa, técnica

Por que escolheu este trabalho?

Escolhi este trabalho por meu interesse na área e por querer fazer dele o primeiro passo para minha monografia. Além de gostar do assunto, vejo muita pertinencia com a temática da moda, afinal o corpo é suporte para a moda e muitas vezes se torna objeto de consumo, objeto da moda.

Vídeo relevante ao tema, interessante percurso da beleza natural à beleza artificial:

4o Trabalho : A Imprensa feminina : Caminhos e Análises

2009-03-02T16:09:00.000-08:00

Trabalho :

A Imprensa feminina : caminhos e análises

Clique aqui para ler o texto completo e seus anexos

Descrição do Trabalho e Data de realização:

O Trabalho foi realizado no 5o período do curso no 1o semestre de 2008. Ele consistiu em uma análise a respeito dos caminhos tomados pela imprensa feminina ao decorrer dos anos.

A partir do texto " Os Dois corpos de uma mulher : Revista de moda, consumismo e feminismo" fiz uma análise do texto e ainda acrescentei informações a respeito da figura da mulher na imprensa ao decorrer dos anos.

Além de observar a contradição que acompanha a mulher e a moda desde do início do século, Leslie Rabine, a autora do texto notou três mudanças específicas que aconteceram sobre a representação da moda a partir do final da década de 1960 e do início da de 1970 e eu acrescentei mais uma. Só para esclarecer citarei estas 4 nomeações das mudanças que basicamente foram o centro desta análise : diversificação, antropológica, auto~-reflexão e tecnológica.

O Trabalho foi interessante por ter conseguido fazer uma análise do feminino através de capas de revistas e propagandas determinantes de cada época.

Habilidades desenvolvidas:

Leitura e pesquisa - para capacitação teórica e construção de repertório
Escrita - possibilitando desenvolvimento retórico (linguagem)

Falação em público - desenvolvendo a extroversão

capacidade de análise - a partir da pesquisa saber analisar e também dar opiniões a respeito do assunto.

Disciplina:

Jornalismo de moda

Materiais e técnicas empregadas:

Técnicas : desenvolvimento de diversas metodologias, Desenvolvimento de manejo técnico de softawes gráficos, manejo de internet e Técnica de pesquisa e leitura.

Materiais : revistas antigas de moda, livros, softawe gráfico, etc..

Por que escolheu este trabalho?

Simplesmente pelo fato de ter tido um excelente resultado e pela pesquisa ter sido extremamente prazerosa e auto explicativa. Além de ensinar muito, vagueou por campos de extrema importância na moda, no corpo e no feminino.

A Imprensa tem um papel fundamental na sociedade, na história e na moda mundial. Sem ela talvel seria muito complicado fazer uma análise da mulher em cada contexto mencionado.

3o Trabalho: Conceito e temática para planejar coleção- " A Historicidade da obra de arte e a idade dos metais"

2009-02-28T11:05:00.000-08:00

Trabalho :

Planejamento de coleção - " A historicidade da obra de arte e a idade dos metais"

Link para apresentação de power point do tema e Link para textos : "Subjetivação" e " objetivação" do tema - Clique abaixo :

Objetivação do tema e Subjetivação do tema:

Descrição do trabalho e data de realização:

Este trabalho foi realizado no 6o período. 2o semestre de 2008. Esta pesquisa pretendeu situar o conceito da coleção que criei no semestre passado, a intenção inicial era contextualizar e situar cronologicamente o tema escolhido. Por ser um trabalho, que quis empregar a Idade dos metais como enfoque, precisou-se entender um pouco a respeito das civilizações que habitaram o mundo na época e percorrer alguns milênios: 7000 A.C – 2000 A.C. , alcançando assim, desde a pré-histórica até o começo da história, que é marcada pela descoberta da escrita.

Foi interessante e muito educativo aprender e reaprender coisas que nos parecem distantes. O mais incrível foi ver que não estava tão distante assim, aliás que existem coisas que permanecem até o nosso tempo atual, e detém apenas uma mudança de concepção e contexto.

A relação estreita entre Homem e materiais se configurou tão significativa e importante, como ainda se configura, que eras diferentes da humanidade receberam o nome do material mais importante em cada uma delas desde a Idade da Pedra à Era dos Metais, passando pelas eras batizadas com o nome da civilização dominante num dado período (períodos helênicos, romanos, bizantinos e islâmicos).

Ao aproveitar da exposição de Sami, quis mencionar a historicidade da obra de arte, que sempre permanecerá, marcará época e contará uma determinada história através de sua materialidade, formalidade, e é claro, cronologia. Tentei seguir os passos de Sami, trabalhando com a transformação de materiais e conceitos e aproveitando do significado marcante do papel, na obra sua obra como algo presente e permanente na história.

Neste trabalho, busquei entrelaçar a obra de arte de Sami com a idade dos metais, nada mais apropriado que usar a tecelagem, o cobre e a história para alcançar um feixe de inteligibilidade perfeito e pensar em concepções diferentes que transformam modos de pensar e de fazer da humanidade.

Quis mostrar principalmente o papel fundamental que a tecelagem realiza quando falamos no vestir. O Processo que a roupa passa até que fique “perfeita”´é árduo e lento. Ao Tecer esse processo desde o fio, tecido e por fim a roupa com seus acabamentos , percebe-se um contar de história que a roupa realiza, o mesmo contar de histórias de um livro de fato , ou de um livro da obra de Sami.

Foi um trabalho intenso e interessante e mais uma vez integrei história, moda, semiótica e sociologia. Analisando além de tudo,principalmente a concepção da tecelagem através dos tempos.

Habilidades desenvolvidas:

Pesquisa histórica - conhecimentos da própria história : Desde a antiguidade ( Idade dos metais até meados da idade média

Leitura

Escrita

Criação

Integração de assuntos

Falação em público - desenvoltura da retórica

Disciplina:

Planejamento de Coleção

Materiais e técnicas empregadas:

Técnicas:

Metodologia de pesquisa

Falação em público

Planejar coleção

Materiais:

Revistas

Imagens digitais

Exposição de Hilal Sami Hilal

Livros para pequisa/ google (claro)

Por que escolheu este trabalho?

Este trabalho foi possível graças ao sucesso do tema. Uma temática de profundo conteudo histórico - teórico, possibilitou a criação de uma coleção muito criativa.

Escolhi este trabalho por mais uma vez aliar teoria a prática e mostrar como um profundo embasamento teórico possibilita uma ampliação de repertório e maior sucesso na escrita e na criação.

2o trabalho: Alteração e Criação de Estruturas composicionais no Vinil dos BEATLES

2009-02-28T10:24:00.000-08:00

Trabalho :

Alteração e Criação de Estruturas composicionais em capa de vinil

para ver o trabalho clique aqui

Descrição do trabalho e data de realização:

Este trabalho foi realizado no 3o período do curso no ano de 2007. Foi um trabalho em grupo , no qual, tivemos que aplicar conceitos aprendidos em sala de aula : tipologias estruturais, simetria e assimetria, fatores estáticos e dinâmicos da imagem, recursos de criação e recriação de imagem, dentre outros.

Foi interessante aplicar estes conceitos e outros subentendidos em algo que pudemos escolher, no caso, uma capa de vinil dos beatles, que exigiu que tivéssemos pleno conhecimento da década de 60 principalmente: hábitos, costumes, musica, moda... Conhecemos a fundo o universo " The Beatles" desde iê iê iê e os terninhos pretos, até a Carnaby Street, o centro psicodélico de uma intensa vida noturna : "drogas, sexo e rock and roll"... Esse conhecimento permitiu embasamento para poder recriar a capa : " Oldies but goldies".

Como recriar esta capa tendo em vista a mesma mensagem e significação que ela nos deu? Exigiu um conhecimento

Habilidades desenvolvidas:

Criação

Entendimento e Aplicação de conceitos da própria semiótica

Leitura/ pesquisa teórica

Desenvolvimento em softwares gráficos

Falação em público - como a maioria dos trabalhos, a retórica e sua fundamental importância.

Disciplina:

Composição

Materiais e técnicas empregadas:

Técnicas:

Metodologia de pesquisa

técnica em softwares gráficos

Falação em público

Materiais:

Computador e softwares gráficos

Livros para pequisa/ google (claro)

A capa do vinil

Papel, tesoura e cola

Por que escolheu este trabalho?

Pelo fato de ser um trabalho com bom resultado, que requeriu integração de disciplinas, que trabalhou com IMAGENS, que seriam basicamente o "grosso" de qualquer trabalho do designer , sejam eles de moda, produto, gráfico ou interiores.

Além de tudo, possiblitou um conhecimento bacana de moda, hábitos, costumes e claro música da década de 60 em geral.

1o Trabalho : " Moda e Arte - caminho, identidade e desconstrução"

2009-02-27T18:16:00.000-08:00

Trabalho :

Moda e Arte - Caminho, Identidade e Desconstrução

Clique aqui para apresentação de power point

Descrição do Trabalho e Data de realização:

O Trabalho escolhido foi feito no 6o período do curso, no segundo semestre de 2008 e consistiu em uma construção de dois looks (como foi em dupla fui responsável por um look) a partir de uma abordagem conceitual sobre Arte, semiótica e moda.

A partir de uma pesquisa de campo no museu do Inhotim e uma pesquisa mais abrangente sobre os feixes de inteligibilidade entre semiótica, moda e arte pensei no conceito de identidade e construção na arte contemporanea e na moda atual e de como estes elementos culturais sempre foram próximos e ao mesmo tempo caminharam em caminhos opostos...

Trabalhei a ídéia de que a arte saiu da figurativização (signo) decorrente do classicismo e foi se modificando juntamente com seu cenário e contexto histórico, e no decorrer do tempo, principalmente com o advento da fotografia, entrou em " crise" por assim dizer e chegou à abstração total, e por assim dizer deixou de representar algo para se tornar algo. Então seguiu o caminho : De signo a coisa...

Em contraponto, a moda seguiu o caminho oposto. Antes, chamada de " Indumentária" a vestimenta tinha o simples papel de cobrir o corpo, ou seja, era uma coisa utilizada para um determinado fim, mesmo com o advento da vaidade humana que inebriava à todos desde muito tempo, a vestimenta tinha a função primordial de servir como proteção ou adorno em determinadas situações. De indumentária à moda, as vestimentas passaram por um processo de " significação", com o advento da modernidade e da proliferação do consumo , a moda ( já assim chamada), passa a não ter mais apenas utilidade, sendo assim, começa-se a falar do superfulo, do luxo, de identidade e construção , com o passar do tempo a vestimenta saiu do estado coisa (do universo "ser algo") e chegou ao estado signo ( representar algo).

Enfim, a discussão não tem limites... Esse trabalho (conceitual) teórico, me levou a criar uma roupa construtível, desconstrutível e reconstrutível. todo abordagem conceitual possibilitou um embasamento teórico imenso para que assim pudesse ter repertório para criar...

Habilidades desenvolvidas:

Leitura e pesquisa - para capacitação teórica e construção de repertório

Escrita - possibilitando desenvolvimento retórico (linguagem)

Costura - capacitando o aprendizado técnico, praticamente auto -didata

Criação - trabalhando a criatividade e as possibilidades técnicas

Falação em público - desenvolvendo a capacidade de improviso, retórica e extroversão

Disciplina:

Nucleo III

Materiais e técnicas empregadas:

Técnicas: desenvolvimento de diversas metodologias, a partir de técnicas comuns como "brainstorm" até técnicas com mais abstração. Desenvolvimento de manejo técnico da máquina de costura e da própria modelagem. Técnicas "digitais" intensificadas a partir da informática.

Materiais: desde papel, livros até tecido( Sarja e tricoline), zíper de encaixe, linha...

Por que escolheu este trabalho?

Considero esse trabalho interessante por abranger e integrar várias áreas do design de moda. Além do enriquecimento teórico conseguiu-se alcançar um trabalho prático e técnico interessante. Além de claro, ser um assunto de pleno interesse para mim.

O Trabalho prático foi fiel à toda pesquisa teórica e conseguiu-se praticamente uma tradução intersemiótica do conceito para a roupa... Todos tratando do mesmo signo!